Цитата:

Сообщение от johny59

Olovo viletajet 100%

Неужели на все 100%?
Не верю!

Я сам использую подобный инерционно-ударный способ для удаления лишнего припоя с разных мест, и готов согласиться со степенью его эффективности более 90%, в некоторых случаях может быть даже 99%, но извините, никак не 100%.

В местах соприкосновения поверхностей (а при существующих способах установки и монтажа МС на платах этого избежать практически невозможно) всегда остается некоторое небольшое количество припоя благодаря капилярному эффекту , поэтому полностью освободить вывод от платы стряхиванием расплавленного припоя в большинстве случаев не получается.

Правда, часто можно относително нетрудно исправить ситуацию слегка смещая вывод в сторону от места контакта (и так приходится перепроверить все выводы!), но это получается далеко не всегда (иногда остающийся припой держит слишком сильно), а в случае планарных МС такой способ вообще трудноприменим.

Зато этот способ как нельзя лучше подходит для снятия даже не самих МС и других деталей, а лишнего припоя с любых труднодоступных мест, притом без его бесполезной потери!
(у меня всегда вызывали сочувственную улыбку продающиеся в радиомагазинах катушки с экранным проводом, предназначенные для этой цели, и в еще большей степени те криворучки, кто этими экранами пользуютсятся за неумением ничего лучшего)

Я постукивая разогретыми платами по краю стола уже накопил такое количество драгоценного О-С сплава, что возникла задача полезного применения сего добра, видимо открытием какого-то припойно-емкого производства.
(некоторые мысли по этому поводу уже имеются, может быть при случае я ими поделюсь)

Soglasen kapilljarnostju, no kapiljarnaja tolschina - eto mikroni ili dolji mikronov. Nazhal palcem, i detalj viletajet. A jesli vsje taki zastrjala, etu odnu vinovnuju tochku mozhno potikatj skalpelem ili igloj.

P.S. Mikroshemam dorozki nahodjatsja POD platoj, poetomu daze 10 kg usijija eto dopustimo (naprimer otvjertkoj kak lomikom). Zato esli dorozki takze i naverhu, togda nuzno gorazdo ostoroznee i pomogatj igolkoj.

Цитата:

no kapiljarnaja tolschina - eto mikroni ili dolji mikronov.

johny59, ну мне трудно поверить, что Вы дорогой коллега никогда не облуживали и не паяли полые металлические трубки толщиной около миллиметра или двух мм, например, те же монтажные пистоны, стойки и т.д. и т.п. и не видели, как по ним внутри растекается припой, в том числе и по направлению "вверх".

В современной бытовой технике типа ТВ и мониторов на таких трубках часто монтируют мощные резисторы.

Если внутри такой трубки припой разогреть и расплавить без излишнего его перегрева, то даже в вертикальном положении немалая часть припоя (уже жидкого!), а то и весь он все равно останется внутри (что же его там держит, как не капилярные силы?), и для его удаления придется, как тут было предложено, "трясти".

С уменьшением диаметра отверстия "вытрясти" даже расплавленный припой становится все труднее и труднее, и при расстоянии, сопоставимом с промежутком между отверстием в плате и выводом МС в этом отверстии (особенно, если он прижат к краю отверстия, что нередко и бывает!) стучать по столу уже приходится так сильно, что для каких-то из участвующих в этой операции предметов появляется опасность сие действие не пережить.

При разборке платы на детали это может и не так важно, но при ремонте приходится осторожничать, довольствоваться только частичным удалением припоя и остальную работу по освобождению МС проделывать вручную вывод за выводом - во всяком случае, мой опыт такой.

Soglasen, moj sovet bolshe otnositsja k shirpotrebovskim platam, v kotorih skvoznuju metallizaciju jesho ne vveli.

Pri skvoznoj ja delaju cutj inache - udaljajemuju detalj net nuzdi zhalet. Jejo otrezaju skalpelem paralelno plate. Po vtoroj polovine ostajetsja kusok nozki, kotorogo zacepitj peanom ili pincetom (voobsche hirurgicheskij pean luche podhodit). Virezal mikroshemu - vot i sidi i po nozke vibiraj, odna ruka pajalnik, drugaja pean.

Tretij sposob visokoproizvoditelen no vesma opasnij. Hotja prakticheskij opit govorit, chto procent braka prakticheski nolj. Na Bunzenovskoi gorelke, luche gazovoi, s plamenem okolo 3x4 cm plata nagrevajetsja, odnovremenno tjagaja `trudnuju` detalj s podhodjaschimi kleschami. Etoj obrabotki bojatsja lish diodi i to ne vsje. Konechno nado opasatsja ne peregrevatj platu. No etu tehnologiju primenjajut kogda ne zalj platu, i nado massovom porjadke snjatj vsje detali. Na meshok na kilogram desjatj dobichi, prihodjatsja samoje bolshoje spichecnaja korobka zalomannih ili peregretih detalei. Elektricheski takim obrazom mnje nepogibla (nepoterjala parametri) poka jescho ni odna.

Цитата:

Сообщение от johny59

moj sovet bolshe otnositsja k shirpotrebovskim platam, v kotorih skvoznuju metallizaciju jesho ne vveli.

А, так вот оно в чем дело!
Ну, тогда все становится понятно!

Цитата:

Сообщение от johny59

Pri skvoznoj ja delaju cutj inache - udaljajemuju detalj net nuzdi zhalet.

Хм, я бы не был так в этом уверен , уж не говоря о том, что даже при ремонте заменой плохой детали на хорошую надо сохранить в целости плату!

Но вернемся к самим деталям.
Так вот, дело в том, что диагноз о неисправности какой-то детали по существу можно считать подтвержденным не раньше, чем ремонтируемое устройство заработает с новой деталью, и даже это еще не полная гарантия правильности поставленного диагноза!

У меня были отдельные случаи, когда виноватой в итоге оказывалась какая-то мелкая деталь поблизости с подозреваемой МС (на самом деле исправной!), притом при замене этой МС на другую от нагрева та действительно неисправная маленькая деталь временно восстанавливает рабочие свойства и устройство начинает работать, создавая иллюзию правильности имевшихся подозрений - что неисправной была МС.

Нетрудно догадаться, что грозит такое скорым повторным ремонтом той же неисправности, причем делать его придется уже за свой счет, да еще и извиняться перед клиентом , если это был чужой аппарат.

Цитата:

Сообщение от johny59

Na Bunzenovskoi gorelke, luche gazovoi, s plamenem okolo 3x4 cm plata nagrevajetsja, odnovremenno tjagaja `trudnuju` detalj s podhodjaschimi kleschami.

Вот, это и я люблю!

Как-то лет может пять назад или около того увидел я в каталоге у Конрада одну интересную вещь, последующий заказ и покупка которой оправдали потом себя многократно (я потом еще вторую купил про запас), вот она:



Рекомендую всем!

Цена у Конрада была что-то около трех "оириков" - у нас видимо будет чуть дороже со всеми налогами (около 150р.), что все равно очень мало для такого хорошего китайского (да, именно!), инструмента.

Редкий для более "фирменных" и дорогих аналогичных устройств прозрачный корпус позволяет визуально оценивать остающийся запас топлива, в сопровождающем товар документе указаны материалы, использованные для изготовления составных частей и подробно расписана их температура после одной минуты непрерывной работы горелки!
(максимально допустимое время без перерыва - две минуты, чего вполне достаточно для прибора, называющегося почему-то "зажигалкой для сигар"! )

В отличие от некоторых других китайских горелок типа "pencil torch", у этой не наблюдалось утечки газа даже за весьма продолжительное время, не смотря на то, что соединение баллона и выходной части сделано гибким.

Пьезо-поджог - само собой разумеется!

Вобщем, настоящий "must have"'!

(только осторожно - не обожгитесь, ведь пламени таких газовых горелок почти не видно при ярком солнечном свете!)

Цитата:

Сообщение от johny59

Etoj obrabotki bojatsja lish diodi i to ne vsje.

Я даже и этого пока не заметил.
(правда, я работаю очень осторожно!)

Цитата:

Сообщение от johny59

Konechno nado opasatsja ne peregrevatj platu.

Вот, это главная опасность!
Газовое пламя, в отличие от паяльника, нагревает все , попадающее под поток горящего газа, притом если приходящеяся на металлические части тепло хорошо распределяется по их обьему благодаря хорошой теплопроводности металла, то с пластиками, даже термореактивными (к которым относится и стеклотекстолит с гетинаксом), дело обстоит гораздо хуже - они в отличие от металлов почти не распределяют тепло вглубь материала, поэтому поверхностный слой, которого непосредственно касается пламя, очень быстро перегревается и начинает гореть!
Надо быть очень и очень внимательным!

Частично помогает в этом постоянное движение пламени таким образом, чтобы оно не было долго направлено в одно и то же место.
(этакое распределение подачи тепла по площади).

Цитата:

Сообщение от johny59

No etu tehnologiju primenjajut kogda ne zalj platu, i nado massovom porjadke snjatj vsje detali.

Вот именно!

если нужно отпаять все что можно и не повредить , то читал про следующий способ:
берется 35-и процентная соляная кислота
берется кусок платы , замачивается в кислоту и оставляется на ночь (автор утверждает что должны быть сразу видны пузырьки газа)
ну вот , на утро отваливаеься все что можно , при этом ноги должны быть целы , кислота сьест только припой

Не буду настаивать на своём мнении, но по моему кислота съест всё, что сможет съесть, включая выводы микросхем.

В любом случае в кислоте растворится олово которым облужены выводы деталей, даже если выводы останутся, пайка их превратится в такую пытку, которую я вот выдержать не в состоянии. Травля кислотами, это скорее метод для металлистов - золотоискателей Когда у меня возникает необходимость распаять полностью плату, просто грею ее строительным феном и резким ударом стряхиваю с нее все компоненты. У меня чаще получаются косяки при демонтаже корпусов типа TQFP с четырьмя рядами выводов. Сколько микросхемы было загублено, жуть! Дорожки тоже не раз отслаивались и отрывались. Хочу попробовать демонтаж с маской, вырезанной из куска жести, с прорезями по форме рядов выводов, что бы греть паяльным феном сами выводы, не затрагивая при этом корпус чипа и рядом расположенные компоненты.

Да, фен гораздо продуктивней, особенно если плата уже давно является донором.