Ничего особенного, чтоб чистый был! и изолятор электрода тож спиртом и насухо протереть.

Почистил все электроды и датчик в тяге, ничего не помогло. Колонка прага ВПГ-10. Зажигается с 4-го - 5-го раза. Может выкинуть это говно к чертям и не мучиться? Досихпор жалею, что когда выбирал взял эту, а не от сети.

"Стабильный" запуск колонки с какого-либо раза (кроме первого), как правило, связан с неисправностью блока электронного розжига, ремонт которого нецелесообразен для пользователя, разово занимающегося ремонтом. Блок электронного розжига (он же - блок контроля пламени) относительно несложно раздобыть у ближайшего диллера. Цена ему - 25-30 у.е..
Колонки данного типа недороги, достаточно надёжны и практичны. При грамотной эксплуатации (без перегрева до кипятка с последующим смешиванием с холодной водой) вполне могут прослужить лет эдак пятнадцать (минимум). Нужно только на батарейки раскошеливаться раз в год (если не самые дешёвые).
А от заводского брака и внезапных отказов не застрахован никто. Се ля ви.

Я у себя выкинул батарейки, купил адаптер питания сетевой на 5 Вольт (их полно сейчас) и горя не знаю (тьфу-тьфу).

У меня Ладагаз ВПГ 10 М не загорается, открываешь воду тишина батарейки новые, вскрыл переднюю крышку, трогаю микрик колонка загорается, через некоторое время опять гаснет, в чем может быть проблема?

Все признаки срабатывания защиты. Проверьте датчики контроля
протекании воды через водонагреватель
воздушной тяги в дымоходе
пламени в горелке
перегреве воды в водонагревателе
Наиболее вероятно ошибка датчика пламени. Схема аналогична этой http://www.web-climat.ru/docks/neva4510.pdf

Либо неисправен сам микрик (плохо контачит), либо в мембране образовалась дырка и её пора заменить.
Просто не понятно, что значит "трогаю микрик". Речь о простом прикасании, или о принудительном замыкании контактов?

У меня такой вопрос
На старой плите БРЕСТ сгорел электророзжиг.
Старых элементов не найти - можно ли поменять на новый ?
Или надо менять всю схему и пьезо элементы тоже ??????????

Отмечусь и я в теме.

У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и:
- включаешь воду, газ загорается, идут разряды
- через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются.
Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет.

Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин.

Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся.
Зато избавился как минимум от 2х косяков:
- не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали
- не отключается через 20 минут

Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны.

Цитата:

Сообщение от palexxx

Отмечусь и я в теме.

У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и:
- включаешь воду, газ загорается, идут разряды
- через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются.
Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет.

Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин.

Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся.
Зато избавился как минимум от 2х косяков:
- не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали
- не отключается через 20 минут

Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны.

Оригинальное, но весьма рискованное решение. В действительности, описанная неисправность зачастую кроется не в "плохом" датчике ионизации, его загрязнении и т.п., а в неисправности электронного блока контроля пламени, самый оптимальный ремонт которого для простого пользователя - замена на новый. Электрод датчика ионизации, обычно, изготавливается из жаропрочной стали, и его ресурс не меньше ресурса колонки. К загрязнениям критичен, в основном, керамический изолятор датчика. Например, от испарений расположенной поблизости газ.плиты лет после пяти интенсивной жарки-варки. В таком случае, с удалением отложений хорошо справляется любое чистящее средство для посуды ("Gala", "Bingo"... на худой конец - сода) с последующей промывкой и сушкой. Для данной процедуры датчик, естественно, нужно демонтировать. Использование спирта и других "спецсредств" - это устоявшееся заблуждение, миф. Для чистки металлического электрода лучше использовать обычный плоский надфиль (не алмазный и не наждачку). Если описанные процедуры пройдены, а колонка всё-равно работает "через раз" - неисправен блок контроля пламени, стоимость которого 20-25 у.е..
Двадцатиминутный таймер - явное издевательство производителя над пользователем. К счастью, такая "опция" имеется не более чем в одной из десяти колонок, и содержится(запрограммиров� �на) именно в блоке контроля пламени.