Я бы попробовал нагрузить аккум. лампочкой (например от фары ВАЗ 2101) и посмотреть сколько времени будет держатся напряжение 12 вольт, само собой желательно мерять и ток протекающий через лампочку. Но не садить батарею ниже 10,3 вольта. Тоесть нужно узнать какая у акума ёмкость Ампер/час. После этого можно думать о том стоит ли им вообще заниматся или проще в утиль.

Может кому пригодится. Вот печатка и распространенная схема. Собрал - работает. Поставил наобум колечки дросселей из компьютерных бп. Импульс повышает напряжение на клемах акб при номиналах в схеме на 5,3В. Мне этого мало. Я поставил вместо 2,2нф десять нф. Иголка импульса стала добавлять еще 28 вольт к напряжению аккумулятора. Ток потребления - 0,3А. Дроссель горяченький. Транзистор на радиатор. Диоду - второй в параллель. Ток в импульсе - 40-60 А(если правильно измерил).
ps ах да. с5 1000 мф и в печатке SMD резистор съехал.Его вправо на степ надобно.

Цитата:

Сообщение от Олег Добра

В какойто из веток этого форума я уже спрашивал совета посхеме наведенной ниже, но ничего конкретного я и не услышал, может здесь кто-то собирал схему или хотчбы выскажите свое мнение по поводу. Спасибо. Опубликована схема и статья о ней на http://cxem.net/avto/electronics/4-120.php

"Поскольку для расплавления кристаллов сульфата свинца необходимы кратковременные импульсы высокой мощности" - эта фраза из описания конструкции по вашей ссылке. Псевдонаучное утверждение. Свой аккумулятор восстанавливал циклами заряд-разряд малым импульсным ассиметричным током. Соотношение прямого импульса (зарядного) тока к разрядному импульсу тока 3 к 1.

Цитата:

Сообщение от Олег Добра

Я бы попробовал нагрузить аккум. лампочкой (например от фары ВАЗ 2101) и посмотреть сколько времени будет держатся напряжение 12 вольт, само собой желательно мерять и ток протекающий через лампочку. Но не садить батарею ниже 10,3 вольта. Тоесть нужно узнать какая у акума ёмкость Ампер/час. После этого можно думать о том стоит ли им вообще заниматся или проще в утиль.

При разряде банка с наименьшим количеством активной массы разрядится первой и в течение минуты начнёт заряжаться в обратной полярности - произойдёт переполюсовка пластины. Поэтому при экспериментах необходимо постоянно проверять напряжение на КАЖДОЙ банке и немедленно прекратить разряд аккумулятора, даже если напряжение на аккумуляторе будет больше чем 10.3 Вольта.

u2010b, а как можно померить напряжения на банках по отдельности? Только через мною просверленное отверстие длинными щупами погружаться в электролит и касаться пластин? Как то это не очень эстетично и гигиенично выглядит.
А вообще - если честно, то думается что моему акб настал кирдык. Если судить от обратного - полная смерть аккумулятора настает когда на электродах (пластинах) не остается активной массы. Даже если пластины сильно сульфатировались, то это можно сказать клиническая смерть - сульфатацию можно устранить. В моем же случае активная масса боящегося переразряда кальциевого свинца скорее всего уже вся на дне - отсюда и сыльный саморазряд, и сильный нагрев во время зарядки, и нулевая плотность потому что осыпавшийся свинец "вобрал в себя" всю кислоту. А т.к. лежа на дне он не участвует в процессе зарядки, то и отдавать кислоту обратно не может, по этому плотность не поднимается сколько бы я его не заряжал. Таким образом - все десульфатирующие процедуры все равно не поднимут активный слой обратно на пластины, а значит даже если я промою этот шлам и залью свежую кислоту - то получу хоть и нормальный аккумулятор (в смыле который будет заряжаться и не саморазряжаться), но его емкость будет крайне мала для эксплуатации на авто, а емкость каждой отдельно взятой банки будет разной, что продолжит их добивать переразрядами и переполюсовками...

Цитата:

Сообщение от u2010b

"Иголки" на Вальравене 50вольт могут достигать,

че то у меня нверное карма плохая. Три раза этого вальравена собирал - так и не запустился он. Ни пиковый не работает, ни генератор. Так что по нему не скажу.

Цитата:

Сообщение от u2010b

где-то писали что запущенные АКБ нужно вне АВТО десульфировать, что бы автоэлектронику не спалить.

Мне кажется что при 2,2нф можно и в машине. Емкость и сопротивление проводки съедять этот импульс. Но я эту схему рисовал не для автомобильного применения.

Цитата:

Сообщение от u2010b

Там на схеме очепятка с запятой была, потом исправили на 22нф

Чет не знаю. 22 нф кажись до 1.5A ток потребления разгоняли. Хотя мне того и нужно. Чтобы сила тока импульса была порядка 200-400А. Но мне кажется полевик с диодами загнутся через пяток минут такой работы.
По большому же счету у меня задача дать импульс тока, который бы на аккумуляторе напряжение поднимал бы до 30-40 вольт. По осцилу на убитом аккумуляторе так оно и есть. Завтра посмотрю на целом.

в качестве L2 можно использовать кольца из порошкового железа. Их можно добыть в импульсных блоках питания, в частности в БП компьютера, также можно купить на радиобазаре, в мастерских по ремонту и интернет-магазинах. Чаще всего попадаются кольца желтого цвета у которых один торец белый - это то что нам нужно. обзываются такие кольца кольца так ТХХ-26, где хх - код размера, 26 код материала.
http://powermagnetics.co.uk/pace-com...-powder-toroid

Чем больше размеры кольца тем меньше надо мотать витков провода. Рассчитываем программой mini ring core calculator. на странице загрузки картинка с нужной вкладкой, только материал выбран не тот.
В качестве дросселя L1 - подойдут любые дросселя индуктивностью примерно равной указанной на схеме. Я применял покупные аксиальные, китайские с сердечником в виде гантелек, дросселя из энергосберегающих лампочек.
Вместо диода D2 BAT85 можно ставить любой малосигнальный шоттки, я применил BAS81 (такой предложили на базаре).
Шоттки D6 - мощный шоттки, я ставил 1N5822
В качестве транзистора T1 - лучше поискать полный аналог (я установил irfz34n).
Супрессоры, необязательно 2 по 27, можно 1 на 56, можно составить из 5 шт.), автор дает вилку 40-50 в.
Если спаяно без ошибок, микрухи вставлены правильно , полярность при подключении не перепутана - устройство начинает работать. Горит светодиод "Power" и один или два светодиода пикового индикатора. Катушка L2 издает высокочастотный писк. При неправильном подключении устройства к аккумулятору однозначно вылетают супрессоры. Да и микрухи и тд. Так что запасайтесь деталюхами. При первом запуске контролируйте температуру транзистора и дроссела L1, если греется - что-то не так.
Для теста микрухи 4047 спаял схему.
Для LM339 - схему.

Что-то калькулятор не запускается ...
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm

это не онлайн-калькулятор его нужно скачать и установить. Программа 100% рабочая, проверена на ХР и 7-ке 64.

Компоновка деталей по мотивам плат от ur3vcd. Плата-прототип, просто для проверки работы комплектующих. Третий раз делаю этот десульфататор. Первый был на макетке, пайка "на соплях". Второй по компоновке был сходен с авторским.
top bottom
в орле
Свое мнение выскажу позже.