Цитата:

Сообщение от LEAS

Преобразователь 2-х тактный или однотактный? Судя по КПД, наверное однотактный. Скорость нагрева достигнута подачей повышенного напряжения питания, относительно той, на которую расчитан паяльник?

Ну про скорость нагрева и его причины видимо ситуация уже понятна, а вот насчет КПД - так в данном случае он в очень малой степени зависит от "...-тактности" преобразователя.
Основной вклад в определение его величины вносит конструкция и материалы вторичной обмотки и нагревателя.
Можно сформулировать задачу - надо с наименьшей задержкой нагревать и охлаждать инструмент для пайки относительно небольших деталей - как лучше всего это сделать?
Для достижения этой оперативности рабочий наконечник инструмента должен быть небольшим по размеру и массе и желательно, чтобы именно он сам непосредственно нагревался, а не от постороннего нагревателя через изоляторы (последнее применяется в паяльниках традиционной конструкции, требует для эффективной теплопередачи большой площади соприкосновения между нагревателем и наконечником, что соответственно увеличивает размеры и массу наконечника и временную инерцию процессов разогрева-охлаждения).
Как же теперь нагревать этот наконечник наиболее рациональным способом?
Видимо, наконечник должен быть из материала с высоким удельным сопротивлением и обладать по возможности большей теплопроводностью, чтобы все выделяющееся на нем тепло можно было бы без потерь передать в место пайки (уже замечаем противоречие?).
А питание к нему желательно подводить проводами из материала с низким сопротивлением и низкой теплопроводностью, чтобы соответственно уменьшить потери в этих проводах и отвод тепла от наконечника-нагревателя (опять можно заметить явное противоречие!).
Вот исходя из этого и получается, что высокий КПД получить практически невозможно.
Приходится как-то выкручиваться - у меня например прилегающие к шинам концы наконечника облужены, обмотаны медной проволокой диаметром около 0,4 мм (при диаметре самой внутренней проволоки с высоким сопротивлением около 1,5 мм) и пропаяны на длину примерно 1 см (это кроме колец с отверстиями, в которые продеваются винты при креплении), чтобы уменьшить сопротивление о соответственно нагрев этих частей наконечника, наиболее удаленных от рабочего участка, а сам рабочий участок подпилен в двух сторон, чтобы это место стало тоньше и сопротивление его повысилось (а вместе с ним и выделяющаяся на нем мощность).
Однако самого исходного противоречия и это по существу не устраняет.
Общая физическая природа явлений тепло- и электро-проводностей (подвижность электронов в материале) приводит к тому, что подводящий к нагревателю напряжение с меньшими потерями проводник в то же время его сильнее ожлаждает (и соответственно наоборот), а нагреватель из материала в повышенным сопротивлением, лучше использующий ток питателя при том же внутреннем сопротивлении последнего, хуже передает тепло с мест подсоединения к питающим проводам к рабочему участку наконечника (зато его легче забирают сами питающие провода!).

Цитата:

Сообщение от RVRSS

sirak, А вот в паяльнике импульсного нагрева для повышения быстродействия его разогрева вместо массивного стержня применяется небольшой кусок проволоки с высоким удельным сопротивлением

а вот смею вас заверить не надо с высоким удельным сопротивлением. Для такого нагревателя нужно уже напряжение повыше. Предлагаю всем способ попроще. и без этого:

Цитата:

Сообщение от RVRSS

sirakЕсли этот ток как в обычных паяльниках подавать от отдельно расположенного источника по проводам, то придется применить провода примерно как для сварки, т.е. толщиной с палец...

а на вполне приемлимых проводах. Как то задумался, если есть индукционный (с обычного транса) почему не может быть импульсный? ну и начал эксперименты. Благодаря им пришел к такой технологии его изготовления:
Покупается блок питания для галогенок, не меньше 100Вт. Лучше с термозащитой и без защиты от КЗ(или убрать ее). Если 100Вт источник, то внутри меняются силовые транзисторы на MJE13009 или им подобные (довольно дешевы - 3 гривны штука). И он становится ессно уже чуток мощнее - ферриты позволяют. В принципе можно оставить штатные 13003 или 13005(последняя цифра - ток). Но если не заменить, или не добавить им радиатор - при очень долгом нагреве при пайке - стрельнут. Потом я насверлил дыр в этом корпусе и сверху добавил пропеллер от видеокарты. Также на транзисторах чуток увеличил радиаторы.
Вывел обычным многожильным медным 2-х проводным проводом 2,5кв.мм эти 13,5В наружу с БП. Купил дешевй паяльник накаливания-пистолет, с типа керамическим непаяющимся жалом и термостойким кузовом. Выкинул с него все, шо там было. Оставил один корпус. Потом купил такой вот ферритик
http://www.electrik.org/forum/upload...5389_thumb.jpg
Намотал на него фторопластовый провод столько же витков + 1,2 витка, сколько и на вторичке, на вышеуказанном блоке питания .
Продел в ферритик согнутую пополам шинку сечением 3,5х5мм. Просверлил отверстия на концах шинки под винты М3. Замкнул шину медным проводом 0,8 и притянул его винтами. Поставил это все в пистолет.
Добавил в пистолет кнопку на 20А и готово. Включение осуществляю разрывом провода, что идет к пистолету. Сечение провода 2,5мм.кв. Длина 2м.
Паять им одно удовольствие. Доволен им страшно. Нагрев мгновенный, мощь добрячая. Паяльник легчайший(БП лежит в сторонке). Успеваешь припаять что-то, благодаря скрости и мощности - так быстро, что прогрев получается очень локальный, сам компонент не перегревается-не успевает. Единственный недостаток - перегорают медные жала (обычная медная проволочка диаметром 0,7-0,8 ). И если включить вхолостую, не прислонив никуда жало - сразу краснеет, белеет и перегорает, создавая причудливые кристаллы оксида меди. В общем к накаливания не вернусь уже...
Фото выложу чуток позже, если будет интересно

Конечно интересно, выкладывайте. Еще не могу понять с каккого момента, в представленной схеме, начинается сильноточная обмотка, сколько витков сильноточной обмотки?

Хорошее продолжение. ПРАРОДИТЬЕЛЬ - Паяльник "МОМЕНТ" ЭПСИ-65ВТ-220В (выпускается уже лет тридцать).

Цитата:

Сообщение от lllll

Хорошее продолжение. ПРАРОДИТЬЕЛЬ - Паяльник "МОМЕНТ" ЭПСИ-65ВТ-220В (выпускается уже лет тридцать).

Я таким уже 20 лет работаю, на выезде очень хорошая штука. А на месте лучше традиционным паяльником. Надо сказать , что каждый паяльник хорош для своего дела.

умельцы--а как максимально упростить схему-допустим без подсветки и вентилятора .очень хочется собрать такую штуку а знаний не достаточно -особенно в этом трансе заковыка.может не лень так подскажите по простому

Берешь электронн блок питания галогеновых ламп не ниже 100Вт. Вскрываешь, выпаиваешь трансформатор (паять умеешь ?), сматываешь провод, который идет на выход. Обматываешь фторопластовой лентой кольцо транса, вставляешь медную шинку (сечение 10-25 мм кв) в отверстие, сгибаешь в форму жала паяльника. Если позволяет плата, можно сделать в ней отверстие напротив транса и шинку обернуть вместе с платой - будет надежнее. На концах шинки отверстия для закрепления жала паяльника (медная пров диам 1,0-1,8). Если на транзисторах нет радиаторов - то прикрутить небольшие алюмин пластинки. Ну собрать все в кучу, прикрутить сетевой провод, придумать куда поставить кнопку включения питания... Вот без всякой подсветки и рождается ваш первый импульсный паяльник. Потом конечно захочется поставить и подсветку (можно лампочку на 6 вольт от фонарика - витка 4 - 5 на трансе, но это уже прошлый век... сейчас светодиоды светят довольно ярко), приделать ручку... Мой первый импульсный был собран на дросселе от лампы дневного света - один виток шинки около 24 мм кв, первичка около 800 витк пров 0,24. получился супер, служит верой и правдой до сих пор (около18лет уже). Успехов!

Да уж год прошёл, наверняка всё уже сделали ... .

да нет не сделали , а просто забросили. так что спасибо за ответ

я вот только не понял о паяльнике из дросселя-дросселя 20 ,40 ,80 вт. там в нутри сердечник ,и по нему обмотка-а каким образом из него паяльник???