Цитата:

Сообщение от SHREK-2

Вариантов затянуть включение море.
Если вспомнить что через нить 100 ваттной ламы в течении времени разогрева ( 2-5 периодов сети) ток до 100А...

Немного сфантазировал... Получается, что ток в момент включения выше рабочего в 200 раз. На самом деле для обычных ламп 220 в это значение около 18.
В компьютерных блоках питания эта проблема решена включением в разрыв провода питания термистора. При нагреве он уменьшает сопротивление и практически не влияет на работу нагрузки и весьма надёжен. Да и мощности БП такого же порядка, как у ТС. Так что пробуйте.

Цитата:

Сообщение от SHREK-2

Ну то что Вы описали, уважаемый Лимон, происходит в дросселе с частотой 50 Гц.
Кроме этого, эти дросселя штатные на запуск всей этой лиминисцентной техники. Ну это так, к слову.
Насчёт дачи и посёлков - то там электопитание всегда было не первой категории...
Обычно там энергослужба поставлена из рук вон плохо, трансформаторы слабые и когда сосед грузит несщадно одну фазу, то, вследствие перекоса фаз но другой/других вылазит вольт так 250 и это не предел...

Ну так я и говорю, что дроссель для переменного тока всегда сопротивление активное плюс реактивное, и это плохо он будет греться и снижать мощность лампы. А для постоянного только активное, но в момент нарастания тока при первом включении учавствует и реактивное сопротивление индуктивности сильно снижая ток в первый момент, а потом, при установившемся постоянном номинальном токе разогретой спирали, реактивное уже не учавствует.

У меня на даче напряжение всегда одинаково, но чуть чуть больше, где-то 230 Вольт.

Я немного не понял Вашу схему включения вентилятора. Это автоматическое включение вентилятора при перегреве внутри аппаратуры? Зачем транзистор нужно ставить на радиатор? Там ведь вентилятор как-то не с ним, а свыхода СА подключен. и стабилитрон D1 напрямую без резистора подключать к питанию. Это ошибка?

Схема освещения как-то очень усложнена. Хотя пойдет для датчиков на 12 Вольт. Если не трудно в двух словах принцип работы. Но есть готовые датчики движения с фотореле и автоматическим регулируемым отключением с питанием на 220 В. Вот схему плавного включения бы отдельно описать и как включить это контактами реле полного датчика?

Сомневаюсь что без применения "хитростей голи" можно использовать ваш совет, ибо не слышал о позисторах такой мощности. В прочем, как ТС поступит так и будет.

Цитата:

Сообщение от Лимон

Ну так я и говорю, что дроссель для переменного тока всегда сопротивление активное плюс реактивное, и это плохо он будет греться и снижать мощность лампы. А для постоянного только активное, но в момент нарастания тока при первом включении учавствует и реактивное сопротивление индуктивности сильно снижая ток в первый момент, а потом, при установившемся постоянном номинальном токе разогретой спирали, реактивное уже не учавствует.

У меня на даче напряжение всегда одинаково, но чуть чуть больше, где-то 230 Вольт.

Я немного не понял Вашу схему включения вентилятора. Это автоматическое включение вентилятора при перегреве внутри аппаратуры? Зачем транзистор нужно ставить на радиатор? Там ведь вентилятор как-то не с ним, а свыхода СА подключен. и стабилитрон D1 напрямую без резистора подключать к питанию. Это ошибка?

Схема освещения как-то очень усложнена. Хотя пойдет для датчиков на 12 Вольт. Если не трудно в двух словах принцип работы. Но есть готовые датчики движения с фотореле и автоматическим регулируемым отключением с питанием на 220 В. Вот схему плавного включения бы отдельно описать и как включить это контактами реле полного датчика?

Каюсь, резистор забыл нарисовать. Схемка у меня работает в БП, потому и транзистор на радиаторе. Вы ея можете приделать к чему угодно. Прелесть заключается в том что сила обдува зависит от степени нагрева радиатора и прямо пропорциональна температуре. Вместо 554СА можно применить достаточно мощный ОУ. Первое что идёт на ум ТДА2030.
К освещению: В верхнем левом углу нарисован каскад на ОУ включенном компаратором и заканчивающийся транзистором.
Это одновибратор с продлеваемым временем импульса.Сказать проще реле времени на 30 сек. Выдержка добавляется где-то на 30 сек после размыкания контактов.Это даёт возможность не дергать головой сидя на горшке, если система смонтирована у Вас в туалете.
Для вашего случая регулировку выдержки в Вашем "китайсе" следует поставить меньше 30сек а реле выходное (жаль конечно, контакты ведь 220в ампер10...)включить в описываемую схему. На выход, в коллектор транзистора, включить подходящее реле и Вы поимеете себе приятную модификацию.
Эмиттер транзистора конечно в землю.
Далее: 1182 пм включение по даташиту.http://www.promelec.ru/pdf/1182pm1.pdf Вместо оптотранзитора можно включить контакты реле. Время погасания и зажигания зависит от конденсатора и резисторов.
Каскад на 1006ВИ (NE555) просто формирующий. Кроме того он индицирует состояние системы (вкл - выкл) ибо один светодиод находится в выключателе. Выключатель двойной и одна клавиша это включение света блокируя автоматику.
Каскад внизу слева это датчик освещённости смонтированный в корпусе "РАПИДА" (датчика движения что применяют в охранных системах) он подаёт сигнал на компаратор который в свою очередь блокирует автоматику в зависимости от освещения/(уставки порога срабатывания) в месте установки.
Попробовав "китайса" в этой системе - отказался на стадии проектирования. Да и подох он у меня что-то ооочень быстро.
В дополнение скажу что сигнальные цепи "РАПИДОВ", выключателей выполнены из провода терефонных удлинителей там двойная изоляция и 4 провода разноцветных, стоят копейки. 3 года простоял провод под напругой 220вольт-не вспотел.
В заключение скажу что система проектировалась и установлена у меня дома, сейчас в доработке . Ошибка была в том что я неправильно включал оптроны, не учитывая их ток утечки, регулятор был выполнен по другой схеме,(аналоги динисторов на кт315-361. Хотя я не скажу что это хуже 1182пм...) а также в том что датчик освещенности был один на всю систему. Это приводило к не корректной работе автоматики.Заключалось это в том, что "РАПИД" включал освещение в комнате вошедшему ориентируясь лишь на датчик в кухне.

Цитата:

Сообщение от vishz

Немного сфантазировал... Получается, что ток в момент включения выше рабочего в 200 раз. На самом деле для обычных ламп 220 в это значение около 18.
В компьютерных блоках питания эта проблема решена включением в разрыв провода питания термистора. При нагреве он уменьшает сопротивление и практически не влияет на работу нагрузки и весьма надёжен. Да и мощности БП такого же порядка, как у ТС. Так что пробуйте.

Я не имею приборов способных мерять ток в нано-милисекундном диапазоне времени.Как в прочем,подозреваю что и ВЫ. Цифру я прочел где-то.

Цитата:

Сообщение от SHREK-2

Я не имею приборов способных мерять ток в нано-милисекундном диапазоне времени.Как в прочем,подозреваю что и ВЫ. Цифру я прочел где-то.

Для этого достаточно обычного омметра. Берём бытовую лампочку, читаем на ней её параметры (например, 220 В, 60 вт). Вычисляем её сопротивление в рабочем состоянии (R=U^2/P). Затем измеряем сопротивление лампочки омметром и сравниваем эти значения..

ВЕСЬ РАЗГОВОР КРУТИТСЯ О САМОМ НАЧАЛЕ, О ПЕРВЫХ милисекундах, КОГДА В ТОЛЩЕ ВОЛЬФРАМ НЕ ПРОГРЕТ, И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ НИТИ ВЕДЁТ К ОБРАЗОВАНИЮ МИКРОТРЕЩИН, НАПРЯЖЕННОСТЕЙ.В установившемся же режиме тут закон Георга нашего...
На этом принципе построены такие приборы как БАРЕТТЕР, ПРИБОР ПРИМЕНЯВШИЙСЯ В 70ГОДАХ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА и использовавший нелинейность сопротивления нагреваемой вольфрамовой нити, ныне не заслуженно забытый.
В прочем вы можете считать и по другому, и стоять на своём - это ваше право.

Теперь понял. Радиатор служит для "впитывания" в себя тепла и соответственно разбалансирует мост компаратора СА включая вентилятор. Или он стоит на радиаторе в паре с греющимся мощным транзистором на одном радиаторе. Но как мне кажется, такое решение очень инерционное. лучше бы вместо транзистора поставить терморезистор. А выход компаратора выдержит ток вентилятора? Наверное, лучше поставить на выходе транзисторный ключ для усиления токовых возможностей. Я бы еще поставил кондючек 4,7 тыс на 7-8 контакты компаратора, будет устойчивее срабатывать. И 680 пик с выхода (9) на (8). Такую схему я тоже испытал для включения подогрева внутри автоматики блока управления на даче в неотапливаемом помещении. Здесь, судя по схеме, вентилятор включается интервалами, но это и лучше, чем постоянная работа с разными оборатами, на мой взгляд.

Ваши пояснения освещения нужно переварить. Пока скопировал, посмотрю на досуге, что можно применить. Спасибо.

По поводу водяного датчика. Электроды не окисляются? Я бы применил поплавок со стержнем или леской, с передачей усилия на контакт или геркон. У меня был сделан датчик дождя с элекродами контачащими с водой. Через неделю металл буквально съедало. И ток был микроамперы.

Посмотрел Вашу ссылку на даташит. Очень интересно. Их можно даже в параллель включать соответственно наращивая мощность нагрузки. Но есть ли такие микрухи в продаже? Ведь наша промышленность давно в упадке. Да и если есть надежность, как правило, не на высоте. Может какой импортный аналог есть? То есть я могу подключить эту микруху к лампе накаливания и включать ее обычным выключателем или контактами реле (вариант с кондюком) и яркость нарастает и спадает плавненько. Здорово!
А вот у меня в торшере видимо что-то другое, в нем примененен сенсорный датчик прикосновения пальца. Прикоснешься и происходит либо нарастание либо спадание. Но не разбирал, не смотрел что там.

Для нашей темы пожалуй только вот по даташту этому и проблема будет решена.