Новичок
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
Цитата:
Управляющие напряжения на катушки клапана хорошо визуализируются при помощи двух светодиодов, подключаемых параллельно каждой из них (катушек) от общего (чёрного) провода. После появления искры должны загореться оба светодиода, а через пол-секунды один из них (подрывной) должен погаснуть...
Да, и всё-таки, - не лишне лишний раз проверить сопротивление контактов старт/стопного микрика и прочих контактов цепи питания. Сопротивление контактов микрика не должно превышать половины Ома. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Пу-утет, пу-утет, шашлык из... (шЮтка).
Светодиоды втыкаются в разъём эл.магнитного клапана. Один - между чёрным и красным проводом (подрывной), второй - между чёрным и жёлтым (удерживающий). Так (показано отдельно т.к. под рукой не оказалось "живой" колонки): Нужную полярность светодиодов можно определить "методом тыка". После отпускания микрика и запуска электроподжига (искр), должны загореться оба светодиода, затем один из них гаснет. Если не лень, то можно "слепить" такую штучку (для проверки без нагрузки): Если на каком-нибудь этапе возникают ложные(ненужные) вспышки или задержки..., - проблему логично искать в БКП. Сколько Ом имеется в удерживающей катушке клапана?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 09.04.2015 в 13:33.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
Когда колонка не работает и микрик в нажатом состоянии, между зеленым и красным проводами 0, 7 - 1 Ом., а между желтым и красным проводами в отжатом состоянии примерно от 1,1 до 5 Ом (Как -то непонятно - при первом замере показывает 5 Ом, а при последующих все меньше и меньше, дошло даже до 1,1 Ом)
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
Семен Семенович и Verytuk, спасибо вам огромное. Почистил сейчас от нагара и пыли все три изолятора и провода всех трех электродов , сам средний электрод тоже зачистил надфилем и - о чудо - колонка стала зажигаться, как положено. Не знаю правда, надолго ли, так как я уже упоминал подобный случай
Еще раз огромное спасибо за помощь! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Не надо надфилем!!! Тонкой шкуркой легонько, спилите все! И изоляторы- ацетоном и спиртом (хорошо б изопропиловым, но он- яд!)
Надфиль крупные борозды оставляет: быстрее новый налет будет- на ионизационном страшнее.
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
За спасибо - пожалуйста.
Наверное, таки, вторую и третью строчки надо разменять? Ибо, получается, общий провод - не чёрный, а красный. Э-э-х, экономят (жлобятся) намотчики катушек на медном проводе. Для стабильной работы колонки и достаточного ресурса батареек (1-1,5 года) сопротивление стартовой катушки должно быть 5-7 Ом (5,5 Ом - нормально), а удерживающей - 500 - 700 Ом (413 Ом - маловато). Если батарейки (нормальные - "GP", "Toshiba", "Sony",...) приходится менять чаще раза в год, то есть смысл домотать удерживающую катушку на 1000-1500 витков (провод ПЭВ-2 0,12 мм). Это, в принципе, несложно. Также целесообразно продлить срок службы батареек, удалив (откусив и заизолировав концы) "детскую шалость" - светодиод, особенно, если он установлен в днище колонки. Нестабильное сопротивление контактов микрика свидетельствует об их износе/коррозии, возможно из-за попадания на микрик (и внутрь него) воды. Крайне желательно его заменить. Очень похоже, что все "беды" с колонкой именно от этой детали. Простой и надёжной защитой от проникновения воды внутрь микрика служит капля минерального масла (произведённого из нефти) средней вязкости, нанесённая на шов/стык.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 14.04.2015 в 15:09.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Цитата:
Наждачная бумага (с алмазным, корундовым, кварцевым, стеклянным... абразивом на бумажной или тканевой основах, обычная или водостойкая...) непременно "оставляет" на поверхности металла абразивные зёрна в придачу со своим клеем, которые основательно вгрызаясь в поверхность электрода, стимулируют его интенсивное разрушение. Это - как инородное тело, застрявшее в роговице глаза - ни сна, ни работы. То же самое касается и остальной "химии" - спирта, растворителя, бензина и т.д. и т.п., которые без жиров не существуют! Для приведения в порядок свечей и датчика пламени предпочтительней сначала вымыть их изоляторы тёплой водой при помощи чистящего и моющего средств для посуды (вместе), используя маленькую щётку (типа зубной). Вытереть, хорошо просушить (спринцовкой, феном...). Затем надфилем или ножом снять слой окислов (до блеска) с самих электродов. При этом следует учитывать, что в местах изгибов электроды довольно хрупкие (не отпущенные огнём), поэтому при чрезмерных усилиях легко ломаются. Удобно зачищать электрод, взятый узкими плоскогубцами после изгиба с нагреваемой стороны.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 14.04.2015 в 15:11.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
C2H5OH- где тут жиры?? Впрочем я с вами согласен: и до и после принятия оной формулы вовнутрь что нить жирненькое не помешает
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
Да я аккуратненько чистил, а изоляторы и провода спиртом протирал, правда медицинским, так как нет другого.
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 11 из 17
|
Метки |
ВПГ-10, газовая колонка |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |