Вот по этому и необходимо подгонять драйвера. Китайские светики, что стоят в лампах, полное г. У SMD 5730, заявленный ток 350 мА, в действительности 50 мА максимум. Подгоняю датчик тока, резистор, до 50 мА и все ОК! Это по личному опыту.

Если в лампе вылетел диод, это уже сигнал. Я не стал дожидаться и с ходу переделал. Радиатор открытый греется до 60 градусов. Можно представить сколько это было в закрытом корпусе.

Цитата:

Сообщение от kesha61

...если накрылся сам контроллер, то с его ремонтом нечего заморачиваться...

Естественно, всё имеет разумный предел.

Цитата:

Сообщение от Charlie

...но , действительно, дешевле купить. Чтоб заменить выгоревшие диоды, надо еще донора распотрошить аккуратненько...

Я делал так: выпаивал заведомо неисправный СД. Вместо него пришлось подогнать пару ДРУГИХ (из новых) последовательно (по 3 вольта), т.к. рабочие в гирлянде не светились от мульта (более 3-х вольт/шт.). Кроме того, проверяю и меняю эл/лит. Прибор показал вместо 6,8 мкФ меньше 1-го)…
Всё работает.

Цитата:

Сообщение от REM69SMAT

Естественно, всё имеет разумный предел.

Я делал так: выпаивал заведомо неисправный СД. Вместо него пришлось подогнать пару ДРУГИХ (из новых) последовательно (по 3 вольта), т.к. рабочие в гирлянде не светились от мульта (более 3-х вольт/шт.). Кроме того, проверяю и меняю эл/лит. Прибор показал вместо 6,8 мкФ меньше 1-го)…
Всё работает.

Я делаю по другому и все более менее получается: проверяю на ремонтируемой лампе все светодиоды на потребляемый ток ( БП регулируемый и мА на 60-100мА). Выставляю потребляемый ток 10-15мА и проверяю в этом режиме все светодиоды в лампе, если производитель добросовестный то все диоды потребляют одинаковый ток. Затем в этом же режиме ищу такой точно диод в донорах и впаиваю вместо сгоревшего. К стати: это касается тех случаев когда диод вылетел от технобрака при его изготовлении, если в лампе-доноре диоды погорели вследствии пробоя контроллера, то при их проверке выше указанным способом они практически все будут иметь разный ток и такие брать в качестве донора я не рекомендовал бы, потому что они все подпаленные и долго работать не будут. И вообще лампы одинаковые, диоды одинаковые а параметры другие. Еще попадались такие лампы где напиханы вообще светодиоды с разным током, хотя на вид и одинаковые, и это лампа от производителя, наверняка в конце смены с пола смели и впаяли в лампу... И еще: чтобы лампа работала дольше и при этом не заморачиваться с разборкой я прямо на панельку впаиваю последовательно в цепь питания светодиодов резистор несколько Ом.

kesha61, это как Вы умудряетесь измерить ток каждого в отдельности диода, если они намертво припаяны к подложке ? Не понял, куда впаиваете резистор, если лампа не вскрыта?
Сделал вывод : при замене сгоревшего с/д вскоре сгорает если не он, то какой-то другой и так без конца, как правило. Т.е., лампа выработала ресурс и ремонт ее-трата времени. Наверное, имеет смысл ремонтировать новые или почти только новыми с/диодами.

Цитата:

Сообщение от REM69SMAT

Кроме того, проверяю и меняю эл/лит. Прибор показал вместо 6,8 мкФ меньше 1-го)…
Всё работает.

На 350-400 В ? Это надо иметь запас таких редкостных органов. Бывает, что взрываются и такие.

Charlie смотри пост № 241

Подключаешь каждый отдельный с/д, к источнику питания (батарейка с балластным резистором), щупами, через амперметр.

Цитата:

Сообщение от Charlie

kesha61, это как Вы умудряетесь измерить ток каждого в отдельности диода, если они намертво припаяны к подложке ? Не понял, куда впаиваете резистор, если лампа не вскрыта?
Сделал вывод : при замене сгоревшего с/д вскоре сгорает если не он, то какой-то другой и так без конца, как правило. Т.е., лампа выработала ресурс и ремонт ее-трата времени. Наверное, имеет смысл ремонтировать новые или почти только новыми с/диодами.

См 248 пост, все получается ОК, резистор впаивается прямо на панели светодиодов, один конец к панельке вместо отпаянного провода ( какой - без разницы), а к другому отпаянный провод - и все.

Цитата:

Сообщение от хабаровский

Подключаешь каждый отдельный с/д, к источнику питания (батарейка с балластным резистором), щупами, через амперметр.

Все абсолютно точно но лучше к регулируемому БП, потому что светодиоды бывают на разное напряжение, в основном 4, 8, 18 и даже 24 в. Это я грубо сказал, но через резистор 50-100 ом как раз, далее точной регулировкой напряжения выставляешь ток в пределах 10-25 ма и в этом режиме прямо на панельке проверяешь все остальные светодиоды, ток через них в нормальной лампе должен быть у всех одинаковый, а дальше в этом же режиме выбираешь донора с таким точно током - впаиваешь вместо сгоревшего и все. Еще: если при проверке какой то диод показывает больший ток чем остальные - выбрасываешь, он подгоревший. Если ток разный у многих - такую лампу восстанавливать не стоит, они все подгоревшие и даже в доноры не пойдут, они будут перегорать быстро. Короче господа - что бы заниматься таким ремонтом качественно надо для начала насобирать с ведро ламп. А насчет замены ВСЕХ светодиодов новыми - действительно дешевле будет купить новую лампу...ремонтом и занимаются для того что бы с экономить.