Во блин, моей башке уже совсем пора ремонт делать от самодовольства - как это я сам не догадался про кнопку "РеВеРСС" , предлагая вместо этого перепаивать провода!

А ведь они там по пути сигнала как раз перед этой кнопкой!

Какой провал!

Каюсь, каюсь!

Правда на схеме эта кнопка иначе и более замысловато обозначена (стерео АБ - стерео БА), но это не слишком большое оправдание.
Еще раз посмотрел на фотографию именно этого варианта усилителя - там эта кнопка прекрасно видна.

По конденсаторам - ну блин хорошо там в ваших краях живется, если 10 000 мкФ на 25 В (даже китайские) стоят по 20р - у нас такие тянут под 50р, а иногда и больше:

http://www.evita.lt/det-5883-elektro...v-18x42mm.html

http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3

Около 20р - это у нас начальная цена кондера 4700 мкФ на 25 В, поэтому я на такие и ориентировался, т.к. их покупать часто получается выгоднее.

Учитывая большое количество электролитов в этом усилке, не стоит каждый раз перепаивая так сильно надеяться, что тут же все заработает и впадать в отчаяние, если этого не случилось - по закону бутерброда неисправный кондер (если это вообще будет кондер!) будет как раз последним, да и как я уже писал раньше - в совковых усилках такого возраста вообще полезно менять сразу все э-литы, даже пока еще рабочие.

(при этом надо обязательно соблюдать полярность!)

По транзистору КТ603 - в принципе он должен работать, если он исправный, так что надеяться на улучшение после его замены имеет смысл только когда, если на нем можно найти неправильные напряжения (и даже в эом случае причина может быть не в нем, а в окружающих его деталях!) - я уже тут писал о проверке режимов по напряжению в связи с изменением поведения усилителя при прогреве.

Так что если не получится с конденсаторами (хотя наиболее вероятно причина именно в них) - надо готовиться к работе вольтметром!
(и менять другие детали)

Вообщем допаял как мог, сил не хватает заменить все провода..чуть не запортил все

фотки тут кароче Одиссей 001
правый канал все таки басса не дает, пыталса крутить один подстроечник даже..не знаю

у меня нету приборов тут с собой, нужно будет уже к мастеру серьезному идти, пусть он контрольные точки замереет, а слушать пока можно и так, там басса меньше процентов на 15 наверно....вытерплю пока..псть так работает чем никак)))


спасиба за все советы вообщем
(транзистор я поменял 603 на родной п307в - правда купил не позолоченный, за 40 американских центов скажем так) - измений я не заметил

Посмотрел фотки по ссылке - очень понравился мешок со старыми кондерами!

А что там с проводами - почему было решено и их перепаивать?

По подстроечникам - крутить их по большому счету имеет смысл только тогда, если есть чем измерить напряжения на деталях и проследить за их изменением при подстройке.

И какие-то особые приборы тут в абсолютном большинстве случаев не нужны - вполне достаточно простого (китайского!) мультиметра.

Странно, если у того, кто пытается привести в порядок усилитель нет даже такого прибора - он вообще в жизни полезен, не только для этого случая.
(только надо не забывать после измерения тока на самом большом пределе переставить провод опять в прежнее гнездо - иначе большой беды не избежать!)

По процентам - видимо логично предположить, что эти 15% различия - субьективные, т.к. если бы реальное напряжение на столько различалось, то это вполне укладывалось бы в допуски и для того, чтобы это заметить, надо было бы очень уж напряженно вслушиваться, расставив уши локаторами.

В описании (см. вложение выше в ткмк) указано, что допустимое рассогласование между каналами усилителя как по чувствительности (т.е. попропту говоря - по громкости при одинаковых по каналам установках), так и по частотной характеристике (а это уже тембр) может достигать 2 дб, и это если я правильно помню около 30% по напряжению и соответственно около 70% по мощности!

(что поделаешь - некоторые детали, такие, как потенциометры-регуляторы, сложно изготовить с большей точностью)

Кстати, по темброрегулятору - не стоит и его сбрасывать со счета как возможное местонахождение неисправности.

Раз уже есть опыт проверки с помощью имеющихся в усилителе полезных кнопок, то как звук меняется при других разных положениях переключателей в регуляторе тембра, особенно кнопки "лин" , при нажатии которой сам темброблок вообще исключается из цепи прохождения сигнала?

Остается ли одинаковой разница между каналами при всех положениях этих переключателей?

И еще одно - так как в двухканальном усилителе сравнительный способ выявления причин различного звучания каналов остается самым простым и верным, предлагаю провести еще один эксперимент с паяльником, который я раньше не предлагал по причине необходимости припаивать дополнительные провода для этого.

Но раз какие-то провода уже перепаивались и такая мысль уже не будет выглядеть ужасно сложной на фоне этого, то почему бы при хорошем настроении не припаять еще два проводка?

Кокретно - надо отпаять одним концом от платы резисторы 1-R25 и 2-R25 (в обеих случаях подниматься должна одна и та же сторона разистора, например, идущая к переключателю), и приваяв к этим отпаянным от платы выводам резисторов проводки достаточной длины, впаять их в те места, где должны были быть припаяны сейчас отключенные от платы выводы этих резисторов, только перекинув каналы местами.

Т.е. провод от резистора одного канала идет на место, откуда был отпаян вывод другого резистора (в другом канале) и соответственно наоборот.

Этот эксперимент позволил бы дополнительно прояснить место дефекта - до этих резисторов или после них, и так снять подозрения еще примерно с половины остающейся части схемы.

Сопротивление резисторов по схеме - 1,5 кОм, на одной из схем около одного из них написано 15 кОм - видимо это опечатка, т.к. эти сопротивления должны быть одинаковыми.

Удачи!

лять ) дослушалса

начали хрипеть каналы...но вроде при подачи только на правый канал не хрипит..а левый все хуже и хуже....так не хочетса опять менять все кондеры

при переключении РЕВЕРС хрип не переходит в др канал, но канал включаетса

блин и вот не доходило до меня еще посмотреть на выходные транзы...оказываетса один канал сильнее другого изза транзисторов

слабый канал кт 805А
сильный который щас начал хрипеть кт 805Б

видимо еще батя менял

Цитата:

при переключении РЕВЕРС хрип не переходит в др канал, но канал включаетса

Объясните подробнее - до этого он выключен чтоли?

О хрипе - причина в конденсаторах маловероятна, скорее всего произошел обрыв в транзисторах или резисторах и режим усилителя образно выражаясь "перекосило" (подобно тому, как если у машины снять одно колесо), что должно быть нетрудно найти при помощи вольтметра (проверка напряжений на контрольных точках), тем более, что рядом есть другой канал для сравнения.

Если уровень хрипа меняется при изменении громкости (кстати, если да, то в каую сторону?) - скорее всего виноват оконечный усилитель.
(т.е. поиск тогда лучше вести "с конца" )

КТ805 - большой зависимости от буквы на самом деле нет (при реалиях "нашего" производства это скорее зависит от попавшейся партии транзисторов), но при установке надо соблюдать технологию - изоляция, термопаста и т.п.!

И еще очень важна чепь термостабилизации - два вынесенных диода (они должны хорошо механически контактировать с радиаторами!) и параллельный им резистор (им вообще-то один из самых важных для оконечника параметров - ток покоя регулируется, но злоупотреблять этим не стоит, особенно не имея опыта!)

Удачи!

диодиков черных там по паре на канал вроде на выходе, плюс еще есть стабилитрон(кажись) железненький...

ну при нарастании звука искажения все сильнее... измерять мне щас нечем, я собираюсь пойти купить 805 пару штук и заменить, думаю они дешеые, главное купить непаянные...
могут ли полететь ГТ404 там?


хрип есть всегда, независит от реверса..просто при вкл реверса канал хрипа не меняетса..тоесть впринципе это оконечный каскад гумозит )

усилок два месяца работал без особых нагрузок...на четверть громкости... но мне кажетса сбой произошел когда я вытащил шнур аудио из компа и усилок начало фонить не подетски секунды три...

Полететь может в принципе все, просто с разной степенью вероятности.

Поэтому и существуют разумные способы ремонта, когда сначала определяется неисправная деталь , а потом уже покупается (или как-то иначе достается), чтобы не приходилось покупать (доставать) и менять все подряд!

Выходные транзисторы в усилителях часто вылетают, но как правило в виде КЗ в кристале из за перегрузок (что только в отсутствие правильно установленных предохранителей приводит к их полному перегоранию!), в то время как хрип скорее свидетельствует об обрыве, что часто происходит с другими деталями.

епрст )
ладна начну с диодов наверно