Знаток
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 76
|
Цитата:
Это не нормально!!! Ампераж ни разу не пробовал измерять? Сига, любая, не берёт больше 200 мА. Если правильно всё подключено, то других энергопотребителей нет. А теперь включи мозги и подсчитай. При таких параметрах даже сороковки хватает на пол года. А если не тянет - существует масса способов проверить АКБ на ёмкость. И на напряжение при этом глядеть не надо. Важнее сила тока.
у АКБ немного пользованного ток саморазряда около 10мА, в сутки даже минимум это 0,24Ач За сто дней 24Ач сам потеряет. Но если быть точнее то саморазряд вначале около 20ма, через неделю падает до 10ма, а через месяц падает до 5мА. Вот и считайте. И все выше сказанное имеет отношение к АКБ 55Ач. если сороковка то на 20% меньше токи саморазряда. В любом случае за пол года саморазряд составит около 40% емкости, ну плюс минус 10%, зависит от типа и качества АКБ. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 76
|
Цитата:
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 136
Репутация: 29
|
Для 100% гарантии что ничего не случится в современной машине при снятии аккумулятора то лучше подождать 1 час после выключения зажигания(достаточно и получаса)
Например отключили на ПРАДО акум - полетел датчик угла поворота руля-видно внутренняя прошивка слетела- купили за 350 $ Если на BMW E60 E65 быстро снимаешь блок АБС(для ремонта) -не выжидая минут 20 то он перестаёт отвечать на диагностику(хотя и может при этом работать) А на мерсах 2000-2003 год в 203 кузове если быстро отключить акум то слетают прошивки на SAM блоках(он там за многое отвечает -пульт, свет в багажнике и т.д и т.п) |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 76
|
Цитата:
немного не по теме...
летом заменил лампы освещения в салоне на светодиоды. подсветка салона работает следующим образом: когда открываешь дверь водителя и пассажира , рядрм с водителем, включается подсветка над головой, когда открываешь дверь пассажиров сзади включаются дополнительно и задние лампы подсветки салона. так вот после замены на светодиоды обычных ламп, был неприятно удивлен: оказалось, что в выключенном положении (переключатель подсветки в выключенном положении) через лампы протекает небольшой ток в несколько миллиампер (3-5) через каждый светодиод. они не освещают, но в темноте видны. начал разбираться и выяснил следующее. у меня на авто установлена "вежливая подсветка салона". управляется электронным ключом, на полевом транзисторе. при выключении есть некий, пусть и малый, ток, который протекает по цепи и разряжает АКБ. на авто где все управляется механически, через реле, такое явлении отсутствует в принципе... там есть в наличие полный механический разрыв... Вежливая подсветка стоит даже у меня в ВАЗ Калина, и после вынимания ключа из замка зажигания питание подается на ЭБУ через главное релле, также и на ШИМ контроллер подсветки и на эдектростеклоподъемники. Стекла можно закрыть при вынутом ключе. Но питание подано только на 30 секунд. Через 30сек клацает реле, и вырубает все. Но на стеклоподъемники там отдельный алгоритм - при откруыании любой двери при вынутом ключе питание сразу отрубается, и закрыть окна уже нельзя, но подсветки все еще светится. И только по истечении 30 сек свет плавно уменьшается и после этого вырубает полностью. И даже при этом частично питание оставется поданным на систему центрального замка. При закрывании водительской двери на ключ, все двери закрываются автоматически. У меня сигналка жрет ровно 75мА, хотя по паспорту написано неболее 80. Сигналка двухсторонняя. Существуют более простые варианты там скорее всего потребеление меньше |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.11.2010
Адрес: Владимир
Сообщений: 239
Репутация: 108
|
Цитата:
Какой ёмкости ваш аккумулятор? Ну допустим 55Ач. Значит током в 10 раз меньшим нужно его заряжать = 5,5А (посчитайте свои числа). А лучше ещё меньшим током, акум лучше сохранится, пластины не разрушатся. Сразу выставляйте на блоке питания напряжение - 14,8 вольт, ток сначала минимальный (например 1 ампер), замем когда акум начнёт заряжаться, ток можно хоть резко хоть плавно увеличить до нужных нам 5 - 5,5 ампер. Если начинаете зарядку холодного аккумулятора, с мороза, я бы советовал ограничение тока крутнуть ампер до 2 максимум, а то и меньше, а то электролит "вскипит" (газовыделение) на поверхности пластин и начнётся их разрушение. Вообще при зарядке можете следить за газовыделением. Слушать бульканье или смотреть через пробочки. Если редкие единичные пузырьки - это нормальный процесс зарядки. Если пузырьков много и они частые - лишку дали напряжения на акум или ток зарядки велик. подкорректировать их надо немного. Цитата:
Цитата:
Сброса настроек двигателя бояться не следует. ЭБУ (электронный блок управления) спустя какое-то время, ну допустим 200 км пробега, адаптируется к сигналам ваших датчиков заново, и будет работать точно так же как до сброса. Только поначалу возможен несколько завышенный расход топлива и непривычная динамика езды автомобиля. Это же не страшно. Всё же бывают изредка случаи, когда при переподключении аккумулятора на "умном" авто, видимо из-за броска тока и напряжения выходили из строя какие-то электронные блоки, или прописывалась в память сигнализации не ваша комбинация кодов на открытие машины. При отключении и подключении аккумулятора старайтесь не искрить особо клеммами, а снимать и одевать их резко, без чирканий с искорками. Посоветую также при снятии/установке аккумулятора держать двери машины открытыми, не захлопывать их. А то сигнализация если сбрендит, машина будет орать, и сигнализация не даст войти в салон. И всё же бояться отключать аккумулятор не нужно. Такие проблемы довольно редко возникают. Так и нужно. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 76
|
прошивки не слетают. люди, вы же на радиофоруме! ну ёмае! такую шнягу толкаете!
ну не слетает ничего там в прошивах. Просто в современных авто куча блоков электронных, которые отвечают за все подряд, за АБС, за коробку, иммо, ЭУР блок света, блок настройки зеркал, настройки сидушек, и другое... Все это связано по САN шине, и все это при включении АКБ требует инициализации. Т.е. нужно подключить сервисный диагностичнский прибор, зайти в меню и понажимать инициализация. Там коды может понадобится вводить, все это перечислено в мурзилке на машину, включительно и код магнитолы.. Если это не сделать все эти устройства могут не работать. Ну или не все. Это сделано в том числе и чтобы с одной машины на другую не переставляли разные модули, например сидушки с памятью настроек и электроуправлением снять с разобраной машины и поставить в более дешовую комплеектацию НЕ ПРОЛУЧИТСЯ, если код не введешь работать ничего не будет. Чтоб не делали из дешевых машин дорогие. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 76
|
Эй дартаньян, не надо изголяться. то что АКБ рекомендовано заряжать 1/10 емкости, это все шняга левая и никого этим не заинтересуеш кроме лохов!
в автомобиле АКБ заряжается каким угодно током. Там стабильное напряжение 14,8А, а генератор способен выдать зависимо от оборотов двигателя вплоть до 110 ампер. И ток будет заряжать тот насколько нажмешь на гашетку. Стабилизация напряжения в генераторе постольку поскольку, потому что сам генератор при малых оборотах ведет себя как источник тока, при холостых он больше 20А не может выдать и если АКБ разряжен то напряжение соответственно будет не 14,8, а вполне может быть 11 и 12 и 13 вольт, как богнадушу положит. кроме того ампер 20-30 жрет все электрооборудование в машине. магнитолка при средне-малой громкости жрет 1-2 ампера, фары 7-9А, подогрев стекла и зеркал еще 10-12А, вертилятор охлаждения ампер 10, в общем до 30А там набегает.. так что на холостых АКБ чаще разряжается чем заряжается.. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 31
Репутация: 18
|
Ура!!!! Зарядила.
Спасибо, всем.
Аккумулятор зарядила своим автоматическим зарядником. Даже зеленый индикатор появился. Получается еще не умер аккумулятор. Емкость методом разряда не проверяла. Время покажет. Сегодня уже ездила. Впредь буду отключать при долгой стоянке. И заряжать не меньше 2-х раз в год зарядником. По возможности почаще. Спасибо , мальчики. Особенно, большая благодарность dimmich. Но еще есть вопрос по генератору всем: По клеммам генератора. Как я понимаю "В" - это провод для подзарядки аккумулятора. "L" - чисто сигнализация заряда. А остальные не понятны "М" "IG" "S". Какие у них функции? Да и вообще если управление от ЭБУ , то по каким законам или алгоритму и когда меняются эти напряжения? Это так ради любопытства. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 22
Репутация: 14
|
Цитата:
1 - про шнягу... Рекомендованный зарядный ток 0,1С (одна десятая от емкости акб) действительно существует. Эта цифирь империческая (установленное опытным путем) значение являющееся компромиссом между временем зарядки и долговечностью акб. Для акб зарядка малыми токами предпочтительней, т.к. процессы переноса ионов имеют ограниченную скорость и если эти ионы сильно "пинать" начинает расти температура, вплоть до закипания-выкипания электролита, более того может произойти электролиз воды (пренеприятнейшая штучка) с выделением водорода и . при меньших токах заряда разогрев существенно меньше. Процесс заряда протекает при более благоприятных условиях, но! Время заряда малыми токами существенно увеличивается. А это не всегда приемлемо. Зарядный ток 0,1С - время заряда 12часов - условная ночь. Именно поэтому и было принята цифирь 1/10 от номинальной емкости. Существуют ЗУ позволяющие заряжать АКБ и токами до 1 и даже 10С, но во первых такая зарядка сокращает и существенно срок службы АКБ, во вторых если она качественная стоит очень не мало так как в ней куча контролей процесса заряда, в том числе и по температуре элетьролита и т.д. И такие режимы зарядки считаются эктренными, т.е. когда АКБ в "0" а ехать надо сейчас. 15-30 мин зарядкой 1С - 10С - и можно запустить движок. Как-то так. Теперь про зарядку-разрядку АКБ на х.х.. Проведите эксперимент: 1 - замеряли напряжение на АКБ перед запуском двигла. Пускай условно 12,8 В. 2 - запустите двигатель и еще раз замеряйте напряжение на АКБ, при исправном генераторе & к.о. напряжение ~14,2-14,7В в зависимости от "таблетки". Включите свет, магнитолу и т.д. напряжение будет таким же может упадет на 100 мВ. И того имеем: АКБ -12,8 минус разряд стартерным током Генератор с включенными потребителями - 14,1В Делаем очевиднейший вывод - зарядка на х.х ИДЕТ! Ведь ток не может течь от 12Вольт к 14Вольтам, а скорее наоборот и в АКБ течет зарядный ток который требует сама батарея. Ей (АКБ) просто "не надо 100А" разность потенциалов не велика и соответственно зарядный ток на велик. Как то так. |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
....две недели пока отдихал на Черном море темочка разширилась как бивший СССР... и никто ни намеком, ни взглядом, не подсказал юной програмистке что для кислотних АКБ подходят "кислотние" динамо, а для алкальних АКБ - "алкальние" динамо.... у меня в подвале лежит одно такое, могу вислать наложним платежом....
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 8 из 12
|
Метки |
rav4, аккумулятор, кальциевый |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |