Цитата:

Сообщение от Braen

Я вот подумываю о более простом способе ... последовательно диод и ... параллельно электролит ...

Ну, с диодом - это классика жанра. Сам на лестничной клетке поставил 100-ваттку с последовательным диодом. Уже года 3 или 4, кажется, лампочка горит, не выключаясь. А до того раз в 2-3 месяца сгорала.
А вот электролит ставить, имхо, бесполезно, т.к. тепловая инерция нити накаливания настолько велика, что мерцания нет практически совсем (сам проверял видеокамерой).

Ещё проще переделывать на "вечные" коридорные светильники с двумя патронами: просто включаешь их последовательно. Обе лампочки будут годами светить в пол-накала, а в таком режиме никакие броски тока при включении и скачки напряжения питающей сети им не страшны.

Цитата:

Сообщение от Braen

Так и сделай соединениям ревизию ... или давай не дышать на них ? ... а применимо к токовым нагрузкам именно освещения ... вы реально в это верите на фоне чайника , бойлера , стиралки ?

Ревизию старых скруток люминя в старых жестяных (!) распредкоробках можно делать только визуально-обонятельно , т.к. уложены они очень плотно, а вытаскивать их из коробки можно ну очень ограниченное число раз - обломаются или резиновая изоляция треснет и коротнйтся об коробку.
А ревизию по-хорошему надо делать хотя бы раз в год...
А менять проводку на медь, особенно осветительную, с отводами к центрам комнаты для люстр, - это вообще не реально без последующего ремонта.
Ну а по поводу чайника, бойлера, стиралки и т.п., так они не к осветительной, а к розеточной группе подключены (у Вас разве не так?).
У себя-то я все подрозетники поменял на углублённые и розетки переделал со шлейфового подключения на отводы гибким многожильником от линии. Теперь не страшно погореть.

Braen согласен с Вами. Когда проходит пробой изоляции для работы светодиода так же не все гладко.Для обычной лампочки мы подаем пик 220В - кратковременно (по импульсным меркам) 5_ю...10_ю часть цикла. В этом разница для экономии и для самой спирали, я не хочу обсуждвть тему долговечности, интересные статьи (взрыв твердых проводников для получения энергии).
Что касается других обсуждений - потребление другими приботами - в школе была интересная тема для изучения - потребление приборами эл. энергии при запитке постоянным током. Остальное вспомнить не трудно, хотя коэффициент 1,5 ко всем приборам не примениш на практике. (не беру во внимание все приборы в доме - повод для размышления)

Цитата:

Сообщение от Alex__St

Ревизию старых скруток люминя в старых жестяных (!) распредкоробках можно делать только визуально-обонятельно , т.к. уложены они очень плотно, а вытаскивать их из коробки можно ну очень ограниченное число раз - обломаются или резиновая изоляция треснет и коротнйтся об коробку.
А ревизию по-хорошему надо делать хотя бы раз в год...
А менять проводку на медь, особенно осветительную, с отводами к центрам комнаты для люстр, - это вообще не реально без последующего ремонта.
Ну а по поводу чайника, бойлера, стиралки и т.п., так они не к осветительной, а к розеточной группе подключены (у Вас разве не так?).
У себя-то я все подрозетники поменял на углублённые и розетки переделал со шлейфового подключения на отводы гибким многожильником от линии. Теперь не страшно погореть.

У нас не так ...

nimok
Прочитал Ваш пост и полностью с согласен. Я тоже покупал на Али 14 ватную "кукурузу" и сразу переделывал, ставил свой драйвер со стабилизацией тока. Правда схема не моя, а где то взятая из Инета.
Потом купил там же 300 шт. SMD 5050 и изготовил своих "кукуруз". Так они и те ит е работают уже больше 6 лет. Только 2 раза, в одной и той же лампе менял светик, наверное партия светодиодов была гавно.
Во всех лампах мерцания нет.
В своих ставил 50 на 50 белые и холодные светодиоды. так что по цветовой гамме все в порядке.
Схемка драйвера во вложение. Применяйте!
PS. параметры драйвера надо подгонять под количество светодиодов. Я это делал виртуально в MULTISIM 13.01
Расчетные и реальные параметры резисторов в базовой и эммитерных цепях сходились на 100%. Транзисторы ставил КТ940А.

Странный Мультисим 13 ...

... зачем R3 стоит после электролита ?

... зачем ёмкости задают ток в 76 мА ... потом 5 вольтовый стаб задаёт второй раз ток 55 мА ... как стабилизируется напряжение на светодиодах ?

После диодного моста оно на 10мкФ ДОЛЖНО БЫТЬ 310 ВОЛЬТ ? ... Это безобидно ?

Лично мне по задумке импонирует данная схема ... контроль тока через установленные на место акка светики ... И КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭТОЙ ГРУППЕ СВЕТОДИОДОВ ...

сТОИТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ОДНОМУ- ДВУМ СБОРКАМ ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СБОРКИ ПОВЫШАЕТСЯ И СУЩЕСТВУЮШИЕ ДРАЙВЕРА ЕЩЁ БОЛЬШЕ НАРОСТЯТ ТОК ...
... тут же мы видим ... что повышение напряжения на диодной ленте начнёт снижать рабочий ток ... сигнализируя снижением яркости о проблеммах ... в то же время поддерживая свечение и щадя остальные светики меньшим током ...

https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1538658905

Цитата:

КТ940А

Только не подумайте, что я хочу что-то критиковать. Но это транзистор применявшийся на платах кинескопа по катодам и типовой ихний дефект это обрыв база-зэмиттер. В ЗУСЦТ например. Или в осциллографе С1-94. И там и там одна фигня - на телеке нет цвета одного, у осцилла луч куда-то упал. Гаффно.

Тут напруга поменьше, поэтому и работают, еще!

Цитата:

Сообщение от Braen

... зачем R3 стоит после электролита ?

Ну, это, похоже, реально лишнее, раз ток ограничивается VT1

Цитата:

Сообщение от Braen

... зачем ёмкости задают ток в 76 мА ... потом 5 вольтовый стаб задаёт второй раз ток 55 мА ...

C1,C3,R1 задают ограничение максимального тока (порядка 100 мА при КЗ на выходе моста и в момент заряда С2).
VD1,R5 - стабилизируют потребляемый цепочкой светодиодов ток. В данном случае на уровне порядка 50 мА.

Цитата:

Сообщение от Braen

... как стабилизируется напряжение на светодиодах ?

А зачем его стабилизировать? Светодиодам нужен стабильный ток, а не напряжение.
Как раз схемы со стабилизацией напряжения на светодиодах чаще всего и горят, т.к. при нагреве каждого из светодиодов на 1°С прямое падение напряжения на нем падает примерно на 3,5 мВ, а ток при фиксированном напряжении, естественно, возрастает. Ток растёт - нагрев увеличивается - падение напряжения падает ещё больше - ток ещё больше растёт - … КИРДЫК!

Цитата:

Сообщение от Braen

После диодного моста оно на 10мкФ ДОЛЖНО БЫТЬ 310 ВОЛЬТ ? ... Это безобидно ?

Не понял, что значит "безобидно"?
При рабочих светодиодах напряжение на конденсаторе С2 будет порядка 24 шт.*3,5В = 84 В.
А вот при разрыве цепочки в случае если какой-то из светодиодов или транзистор сгорит, на нём будет порядка 310В (при 240 В на входе - порядка 340В), а в схеме стоит кондёр на 400В, т.е. он наверняка не вспухнет и не взорвётся.
Поэтому ничего опасного в схеме нет. Даже никогда никем не ставящийся разрядный резистор R2 поставлен зачем-то…
Наверное, для защиты "специалистов", которые, отключив не работающий прибор от сети, сразу лезут пальцами щупать детали… Хотя тут вопрос: стоит ли их защищать или лучше один раз научить, больше сами не полезут.