Так об этом я уже сказал. Ключи чаще всего надо менять сразу, пока они не сдохли и не потянули за собой пол-начинки инвертора. Естессно, первым делом желательно раздобыть даташит и подсчитать, насколько нас нае...ли.

Однако, если из схемы выброшены цепи защиты от выбросов напряжения (а они в импульсной технике присутствуют всегда), сдохнут и самые навороченные ключи. Причём безо всякого перегрева и при первом удобном случае.

Цитата:

Сообщение от LUG -- LIS

Ребята Вы хоть отполируйте поверхности до зеркального блеска но сгорать аппараты будут. Если элементы схемы работают без запаса на пределе при малейшем всплеске напряжения или мощности то самый хороший теплоотвоб не поможет.

Все правильно, причины выхода из строя самые разные. Их все даже наверное сложно перечислить. Кто спорит, что если поставить КТ315 вместо КТ827, то этот самый КТ315 сгорит. Как раз и предлагается перечислить по возможности все обозримые болячки и их свести в некую условную таблицу. Это и будет обобщение опыта и применение коллективного разума. Вроде бы неплохое предложение, но как всегда на форумах есть несколько категорий посетителей. Среди них своей неконструктивностью и желанием изгадить любую идею, если она не их собственная, выделяются "серуны". Они не предлагают ничего реального, а тупо все критикуют. Это касается одного господина, который "возник" на первой странице. Ну да ладно...

Итак список (таблица) причин выхода из строя ключей:

1) выбор производителем выходных транзисторов с заниженными параметрами по току или напряжению. Прошу участников здесь дополнить как определить, что это так.

2) ключи выбраны правильно, но за счет монтажа не обеспечен надежный теплоотвод от ключа к радиатору. В результате часть оставшегося тепла ведет к нарастанию температуры кристалла с последующим выходом транзисторов из строя. Устраняется подшлифовкой мест прилегания к радиатору и применением качественной термопасты.

3) конструкция системы вентиляции не обеспечивает эффективную продувку и отвод тепла из корпуса. Наверное нужно просто сравнить вентилятор с какой производительностью установлен на аналогичном фирменном и какой на Вашем. Если разница существенная не в пользу последнего, то срочно его менять на более мощный.

4) проверка наличия стандартного набора защитных элементов. Прошу здесь помочь ссылками на правильные схемы с наличием всех защитных цепочек.

Выше были указаны лишь несколько причин перегрева выходных ключей.
Прошу дополнять список, указывая способ определения и способ устранения причины.

Цитата:

1) выбор производителем выходных транзисторов с заниженными параметрами по току или напряжению. Прошу участников здесь дополнить как определить, что это так.

Для разных топологий, разные нагрузки на транзисторы. Тяжелее всех работает транзистор в двухтактном полумосте. Напряжение питания на него подается полное (310 в), а ток двое выше, чем, например в "косом" мосте, при той же выходной мощности.
Часто транзистор ставят перемаркер (написано одно, а внутри другое). Если в мостике 160 Амперного сварочника стоят баяны из IXGK80N60A, значит, что-то здесь не так.

Цитата:

4) проверка наличия стандартного набора защитных элементов. Прошу здесь помочь ссылками на правильные схемы с наличием всех защитных цепочек.

Сварочники строятся по традиционным топологиям, все они прямоходовые:
1) Полномостовой двухтактный преобразователь
2) Полумостовой симметричный двухтактный
3) Пуш-пулл двухтактный
4) Одиночный однотактный
5) Полумостовой асимметричный однотактный

Для каждого, трансформатор мотается по-разному. Нагрузка на ключ разная (и по току и по напряжению). Самыми популярными являются 1 (надежность, эффективность) и 5 (надежность, простота).

Подавляющее большинство аппаратов имеют силовую часть, с топологией "косой мост" (однотактный прямоходовой конвертер с полумостовым исполнением). Производители "второсортной" модели (новинки из мусорной корзинки) мотают трансформаторы литцендратом (проводки в пучок) на сердечниках неизвестной (иногда им самим) проницаемости типоразмера E60-E70 (размеры смотреть у Epcos или Лэпкос на ferrite.ru). По моим замерам, КПД самых дешманских экземпляров (типа helper, ZX7-200 IGBT и их клонов) варьируется от 32 до 60% при T~25 град.C. Полагаю, потери у них и в феррите и в "меди".
Настраиваются аппараты (от перемагничивания феррита) "подгонкой" зазора между половинками феррита (немагнитный зазор), так как подстроечников частоты я не наблюдал. Сердечники скрепляются скотчем и пластиковыми стяжками. Потом монтируются в аппараты и едут в разные страны. Именно те аппараты, которым не посчастливилось "расстроиться" при транспортировке (разошлись половинки) "протягивают" недолго.

RCD-Демпферы (они же у буржуев снабберы) между стоком и истоком MOSFET (коллектором и эмиттером IGBT, как угодно) ключей, защищают от выбросов в момент выключения транзистора, но создают нагрузку при их включении. От их расчета зависит количество выделяемого тепла на транзисторе. А аппараты ESAB Caddy 200 (легендарные эталоны качества) содержат вместо RCD цепи обычные супрессоры, ничем не хуже.

На всех аппаратах есть реле плавной зарядки конденсаторов http://vicon.en.hisupplier.com/produ...ity-relay.html. Оно включается, если конденсаторы зарядились. При отключенном реле, силовая часть питается последовательно через 10-15 ваттный резистор.
Хочу обратить внимание на экземпляры, где это реле питается от выходного напряжения (сварочного). Следовательно, при залипании электрода, реле отключается и сварочный ток падает до 1А и ниже. При интенсивном переключении, контакты реле обгорают. Как альтернатива - заменить реле, симметричным тиристором вроде ТС132-40-12.
Но ресурс реле достаточно велик. Первой жертвой становится керамический резистор. Он лопается и прогорает потихонечку, зависит от того, как долго ты залип. Вместо этого резистора можно поставить емкость на 6,8-10 мкф. Выигрышей в этом занятии будет два: емкость не будет греться и прослужит вечно; потребуется больше времени для запуска аппарата после "отлипания", что снижает нагрузку на реле (дребезга не будет)

Резистор в параллель (правда, сопротивлением малость поболе) ёмкости всё равно надо ставить. 1) не даст кондёру держать заряд опосля выключения и 2) ограничит бросок напряжения на кондёре, а там броски бывают очень солидные - вольт эдак до 600 - 800.

welder_2002 обсуждать всевозможных вариантов схемных решений каждого узла, без примера , от чего отталкиваться не интересно и бес мысленно нужен пример от чего отталкиваца. Вариантов, принципов работы много и схемных решений тоже. Мы обсуждаем косой,полный мост, квазирезонансный, балансник или то чего нет в Негуляева с Володиным. Уточните что мы обсуждаем, желательно со схемой. А форумчане у нас по умней чем я они помогут и растолкуют что по чем.

Цитата:

Сообщение от LUG -- LIS

welder_2002 обсуждать всевозможных вариантов схемных решений каждого узла, без примера , от чего отталкиваться не интересно и бес мысленно нужен пример от чего отталкиваца. Вариантов, принципов работы много и схемных решений тоже. Мы обсуждаем косой,полный мост, квазирезонансный, балансник или то чего нет в Негуляева с Володиным. Уточните что мы обсуждаем, желательно со схемой. А форумчане у нас по умней чем я они помогут и растолкуют что по чем.

Как я понимаю, подавляющее большинство дешевых инверторов, это "косари". Понятно, что даже в этом типе инверторов отличий весьма много. Хотелось бы надеяться, что с помощью "коллективного разума" удастся выделить несколько характерных схем, описать основные их проблемы и пути решения, разделяя на схемные и технологические. Т.е возможно получится как-то систематизировать то, что есть на сегодняшний день. Развитие темы прежде всего зависит от желания спецов, посещающих "Радиолоцман" заняться этим.

Давайте на примере.
ProfHelper DaVinci 185P

Вылетели ключи. Можно заменить и "откреститься". Однако посмотрим на осциллограмму на новых ключах.

Частота 70 кГц, напруга 300 вольт.
Мы видим, что сердечник не размагничивается полностью и включение идет достаточно "жоскенькое".

Как исправить?
1) Увеличить частоту
2) Увеличить кол-во витков
3) Уменьшить зазор между сердечниками

Во-первых: увеличивать частоту нежелательно, так как снабберы рассчитаны на определенный период и могут стать неэффективными.
Во-вторых: увеличивать кол-во витков вообще не вариант, так как это "геморроидальное" занятие

И что нужно сделать на самом деле:
Уменьшить зазор. И в моем случае, просто стянуть потуже половинки сердечника. Они тупо разошлись при транспортировке или эксплуатации

В моей практике были ремонты инверторов, но хочу обратить Ваше внимание на схемотехнику сварочника косой мост Deca MOS168Evo, мне понравилось решение итальянцов, менял сгоревшие IGBT от кривых рук сварщиков и попал 2 раза на брак (инфинион и феирчайлд), рекомендую ставить IRG4PC50W фирмы IR на сварочный ток до 150А. Почему-то другие фирмы при установке работали минуты 2-5 а потом БАХ!!! Цена и качество в Украине приемлемо на IR.
Еще одна доработка - паралельно затвор/эмиттер поставил стабалитроны на 15В, т.к. амплитуда управляющих импульсов (полочка) 13В не учитуя выбросов переходных процессов, max напряжение - 20В, чтобы обезопасить от пробоя затвор IGBT.

Цитата:

Сообщение от Gydini

... мне понравилось решение итальянцов...

И чем же оно Вам понравилось?

Цитата:

Сообщение от Gydini

..рекомендую ставить IRG4PC50W фирмы IR..

А, мне больше ST нравятся.

Цитата:

Сообщение от Gydini

Еще одна доработка - паралельно затвор/эмиттер поставил стабалитроны на 15В..

Вообще-то стабалитроны там уже есть.