А сколько раз авто заводится и пробегает за день? В зимнее время аккумулятор заряжается гораздо хуже, и возможно он просто после заводки не успевает восстановиться, ведь при езде по городу ближний свет всегда включен, а если движение преимущественно в пробках на низких оборотах мотора, то аккумулятор может просто не успевает зарядиться. А про потребителей (сигналка) это в точку - проверьте потребление авто, установленного на сигнализацию (думаю должно быть меньше 80 мА - ведь это 1W).
PS. может в этот злополучный день забыли какой-то дополнительный потребитель, скажем из прикуривателя вынуть?

Езжу обычно по городу, на работу - с работы. В среднем час в пути. Такой режим работы нехороший для аккумуляторов. Покупал аккумуляторы Varta и Bosch на свою ВАЗ 2109, при покупке выбирал чтоб свежий был, чтоб не лежал на складе долго до покупки. Тем не менее первый проходил пол года, второй год. У меня зарядное достаточно умное, умеет измерять ёмкость. Оказалось по истечении этого времени акумы мои потеряли ёмкость, она снизилась с 55-60 до примерно 7-10 Ач.

Почитал инет про бортовое напряжение, особенности зарядки кальциевых аккумуляторов. Понял что вероятней всего это сульфатация вследствие недозаряда батареи. А от сульфатации практически не избавиться. С ней можно бороться только на начальной стадии, чего я не делал. Встретил ещё инфу что выпускают присадки к электролиту, но российские присадки против сульфатации надо раз в полгода-год доливать, украинская присадка в России сейчас недоступна в продаже, хотя судя по заявленным характеристикам и тестам - панацея, раз и навсегда.

Аккумуляторы мои необслуживаемые, без пробочек. Но всё же разрезал крышку у одного, плотность низкая. Выполоскал дистилированной водой, перезалил электролит, заклеил, зарядил. Ёмкость стала около 30 Ач. Но проходил этот акум около месяца, ёмкость упала опять ниже 10 Ач.

Пошёл в магазин за новым аккумулятором. Взял совсем свежий, кальциевый, производитель Sznajder. Но одновременно решил повысить бортовое напряжение в авто, чтоб дозаряжался нормально. С озвученной проблемой топикстартера вполне согласен!

Для российских авто повысить напряжение оказалось совсем не проблема. Самый простой вариант - нужно лишь добавить мощный диод в цепь измерения напряжения реле-регулятором. Что я и сделал. В инете много статей по этому поводу. Вот например одна из них, вот ещё.

Хочу предостеречь от установки первого попавшегося диода. Нужно учесть, что в некоторые моменты ток через этот диод может быть довольно высоким, около 4-5 ампер. Я взял мощный выпрямительный диод от старого компьютерного блока питания. Напряжение бортсети повысилось с 14,1 до 14,7 вольт примерно. Уже нормально!

Вот тут посередине страницы нашёл схему включения вашего генератора (надеюсь ту что надо схему нашёл).

Похоже принцип работы реле-регулятора, установленного на вашем генераторе, примерно тот же что и на ВАЗах. Значит установка диода также поможет. Судя по той схеме что нашел, диод нужно встраивать в разрыв провода от аккумулятора до вывода "S" реле-регулятора.

Цитата:

Сообщение от rfv

А почему такая разница в напряжении в зависимости от температуры двигателя?

Не от температуры двигателя зависит нормальное напряжение на аккумуляторе, а от температуры самого аккумулятора. Если двигатель прогрет, то аккумулятор зимой ведь всё равно находится ещё довольно долго в состоянии охлаждённом до забортной температуры. Когда акум холодный, активность химических процессов внутри него ниже. Холодный акум нужно заряжать током в разы ниже чем тёплый (когда режим зарядки стабильным током), но на клеммах холодного акума при зарядке стабильным напряжением нужно напряжение выставлять выше (режим стабильного напряжения зарядки это как раз в автомобиле). Получается что зимой акум чувствует голод зарядки острее, а летом этот диодик, повышающий напряжение в бортсети, надо бы замкнуть, либо исключить его, тем самым понизив напряжение бортсети, чтобы не закипал акум от презарядки летом.

Хотя про кальциевые батареи пишут, что перезарядки они боятся меньше чем недозарядки. При недозарядке образуются сульфаты на поверхности пластин, тем самым уменьшая активную площадь пластин и как следствие общую ёмкость акума.

Цитата:

Сообщение от rfv

Что за ЭБУ? Сигнализация есть. Думаю через него только и возможен разряд. Но это ж, наверно, небольшие токи. Разве нет?

ЭБУ - это электронный блок управления, имеется в виду блок управления двигателем. Называют его иногда "компьютер", "мозги". Это одно из устройств в автомобиле, постоянно подключенных к аккумулятору. Соответственно эти устройства постоянно потребляют некоторый ток от аккумулятора, разряжая его. Я сам удивился, когда начал измерять у знакомых ток, потребляемый от аккумулятора, когда авто не заведено. У многих моих знакомых довольно много потребляют все эти утройства, в среднем 50-250 мА. Считается нормальным ток потребления до 100 мА. У кого этот ток превышает норму, выявлял что много потребляют магнитолы (100-150 мА), автосигнализации (50-150 мА). Проверять ток удобно токовыми клещами (не все точно измеряют), либо обычным тестером в режиме измерения постоянного тока встать в разрыв отключенной (любой) клеммы аккумулятора, при этом естественно ключ зажигания не трогать.

-------
Ещё добавлю по поводу плотности электролита. Плотность отражает фактическую заряженность аккумулятора, и то не всегда (источник только что нагуглил). Но не его ёмкость. То есть, если бы я взял свой убитый акум, и зарядил бы его до его полных (оставшихся) 10 Ач, плотность в его банках была бы теоретически в норме. Из этого лично я сделал вывод, что лучше ориентироваться именно на напряжение, которым "добивать" акум до полной зарядки (при комнатной температуре!). В сети можно найти рекомендации по конечному напряжению заряда для разных типов батарей. Если считаете я в чём-то не прав - высказывайтесь, желательно обоснованно.

Для авто с сигнализацией при долгом простое полный разряд любого аккумулятора (нового , зарубежного , кальциевого и др.) нормальное явление. Хотите узнать потребление сигнализации - измерьте ток между аккумулятором и снятой клеммой .Ток , потребляемый сигнализацией , довольно большой - в зависимости от производителя бывает до 250 ма . Потеря нескольких ампер-часов в сутки за две недели простоя разрядит любой аккумулятор , а тем более недозаряженный или на морозе , до нуля. Выход , если простой у авто большой , снимать клемму с аккумулятора или регулярно заряжать аккумулятор на авто или зарядным устройством.

Цитата:

Сообщение от dimmich

Проверять ток удобно токовыми клещами (не все точно измеряют), либо обычным тестером в режиме измерения постоянного тока встать в разрыв отключенной (любой) клеммы аккумулятора, при этом естественно ключ зажигания не трогать.

- Если считаете я в чём-то не прав - высказывайтесь, желательно обоснованно.

Токовыми клещами измерять постоянный ток в принципе не возможно,т.к. они работают на переменном токе(являются трансформатором тока). Проводник охваченный магнитопроводом токовых клещей является первичной обмоткой транс-ра а вторичная обмотка с большим кол-вом витков на сердечнике магнитопровода нагружена измерительным прибором,который и показывает измеряемый ток. Вот,как-то так.

На моей ТОЙОТЕ так и сть 13.8В когда прогрет двигатель, и 14.2В когда холодный. И при перегазовке не меняется. Это так система ведет себя летом. Зимой напряжение немного повыше. В системе регулирования напряжения встроен термодатчик. И поэтому лампочки не перегорают а работают 15 лет. Это ТОЙОТА а не ВАЗ. У вас есть крутой мультиметр. Поставьте переключатель на амперы (10А), отсоедините плюсовую клемму и при выключенном зажигании между клеммой +(плюс) аккумулятора и снятым проводом измерьте ток нагрузки. Он должен быть порядка 0.15-0.2 А, если больше намного -вспоминайте что последнее подключали, либо сигналка прохудилась, либо аккумулятор сдох.

Токовые клещи для постоянного тока есть в любом магазине...Там стоит датчик холла.

Снимают минусовую клемму. Иначе можно ключом нечаянно коснуться массы. Будет не слабо.

Нормальное рабочее напряжение японских 12V генераторов – 13,8-14,4V. При значениях, больших 15-16V,умирает ЭБУ – мозг двигателя,а заодно и сигналка, это нужно принять,как аксиому. Замерьте напряжение на АКБ на ХХ с отключенными потребителями (печка,свет,и.т.д.),а затем с полностью включенными. Если напруга падает ниже 12,5-13V,при условии,что АКБ заряжен более, чем наполовину, генератор под замену. АКБ проверяется нагрузочной вилкой.

Я ТАК ПОЛАГАЮ , ЕСЛИ БЫ РИСУНОК НА НИКЕ ОТОБРАЖАЛ БЫ ПОЛНЫЙ БЮСТ - СОВЕТЧИКОВ БЫЛО БЫ , КАК МИНИМУМ , РАЗА В ДВА БОЛЬШЕ ? ...

Как уже правильно писали в этой теме преимущественно при езде по городу аккумулятор никогда (подчеркиваю - никогда) не заряжается до необходимой ёмкости, второе - никакой генератор автомобиля никогда не обеспечит 100% зарядки даже при регулярной езде на "дальняк". Поэтому, вне зависимости от условий эксплуатации - зарядка аккумулятора от внешнего зарядного устройства 2-3 раза в год и лучше не током 0,1 от ёмкости аккумулятора (т.е. 5,5...6 А), а порядка всего 2 А, но 20...24 часа и лучше автоматическим зарядным устройством с десульфатацией АКБ и стрелочным индикатором, по которому видно - цитирую из инструкции: "Начало уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении батареей 75...95% заряда. Для полного заряда АКБ может потребоваться ещё от получаса до нескольких часов (зависит от типа, емкости и технического состояния АКБ)."
Если вы мало ездите, то необходимо следить за АКБ, однозначно отключать "минус" если долго не эксплуатируете, зимой даже на неделю (если конечно позволяет ситуация, например в гараже или охраняемой стоянке).
По поводу тока потребления (сам измерял на Ford Fusion): штатный иммобилайзер - 5 мА, Black Bug (кто знает) - 13 мА, Sheriff - 20 мА. И того - около 40 мА. Например, мой первый серебряно-кальциевый аккумулятор (автомобиль выпуска 06.2007) подох когда постоял при -20...-25 град 10 дней на Новый 2008 год (даже не засветились индикаторы на приборной панели). Его подзарядили, но когда в феврале я приехал измерить ток утечки на Форд сервисе мне предложили заменить его на новый, что я и сделал. В ноябре того же 2008 года температура не опускалась ниже 0 градусов, но когда аккумулятор постоял 2 недели он опять сильно разрядился, я его сам отвёз на сервис и мне его опять заменили по гарантии, так как не прошел год гарантии. С тех пор я не включаю "сигналку" Sheriff и слежу за аккумулятором, эпизодически измеряя напряжение (см. таблицу) и используя ЗУ 2-3 раза в год, если не езжу более 2-х недель - отключаю "минус". Вот пока прошло 6 лет эксплуатации...