Лампа под патрон Е27 Космос на 7 Вт.
Симптомы: периодическое мерцание (т.е как бы потухнет, опять загорится и так с разной периодичностью), в конце концов совсем потухла.
Снял светорассеиватель, никаких повреждений нет. На плате LED 2835 (16 шт).
Отвернул винты - под платой алюминиевый радиатор и в нем драйвер, но так плотно посажен, что без разбора цоколя лампы его не вытащить.
Начал проверять напряжение, при 200 на тестере ничего не показывало. Но при этом загорались разные светодиоды группами (если один щуп держать на контакте, где припаяны подходящие провода, а вторым проверять контакт на каком-либо светодиоде).
Вдруг неожиданно они все загорелись. Отключил, включил снова. Все горят.
Минут через 10 опять потухли, померцав перед этим.
Так делал несколько раз (подключение к сети, попытка проверки напряжения и полное свечение всех светодиодов, с последующим их потуханием). При чем иногда все гасло и через 3 минуты, а иногда сам отключал минут через 20...
Решил перевести на 1000 В постоянного напряжения регулятор тестера.
И тут оказалось, что при свечении светодиодов он показывает на подходящих к плате проводах 220 В! Эти светодиоды (2835) выпускаются разных серий, но макисмум там напряжение указанно 9 В (9*16= 144 В - никак не 220 В!).
При замере напряжение, когда светодиоды не горят показывает цифру 305 В!!
Я чего то не понимаю или этот тестер пора выкинуть?

А такое поведение из-за конденсаторов на выходе? Сверху они вполне целы, СМД-диоды так же внешних повреждений не имеют - остальное не разглядел.

Купил тоже одно такое овно ... погорит пару мин ... потухнет или снижает яркость ... полежит ... всё повтор ...

Грешу на дерьмовую схему драйвера ... микра его включена как-то через ..раку ... не по даташиту ... так ... на китайский от....сь !!!

Что уж тут поделаешь ...

А светикам видно главнее ток стабильный для свечения ... они сами в схемах зачастую стабами напруги пашут ...

Так что думаю их кол-во ... пофик ... резюк гасит остальное прямо - ли ... косвенно - ли ...

Мигалка ежли ... мож и ёмкость ещё входная ...

В обоих случаях вероятно один из диодов - плохой. Главное выявить его: закоротить один, проверить, снять закоротку, закоротить другой, проверить,....
Этот отказ из-за тепловой деградации+ненадёжный контакт.

ozels,
Ну эта лампочка отпахала прилично, конечно не как пишут, но 1,5 года чуть ли не круглые сутки (особенно с осени по весну).
Но все же хочется выжать из нее что то
Эта лампа может не загореться и после того, как пролежит долго, а может не загореться и повторном включении через 2 минуты.
Но точно загорается, если потыкать щупами в режиме замера постоянного напряжения...
Т.е. ваша версия - это конденсатор на входе?


-Mike-,
А вы считаете, что это из-за какого то одного дефектного светодиода? Т.е. он перегревается (как то не стабильно по времени...) и отрубает всю цепь?




А с напряжением то почему так - это для данной схемы нормально (например, 300 без нагрузки?)...

Моя версия ... конченный драйвер ... а уж по вашей истории ... ёмкость нужно тестить край ...

Драйвер скорей всего менять, а светодиоды можно от блока питания проверить - сначала по одному, два, цепочками, потом все. Гальванической развязки нету вот мультяк и показывает сетевое когда тока нет. По хорошему надо варистор на входе ставить чтобы защитить драйвер от пробоя.

Смешно...

Цитата:

Сообщение от ozels

Моя версия ... конченный драйвер ...

конченный тут этот "совет" ... а причина - ДИОДЫ РВУТСЯ - и вот почему это именно так:

Цитата:

Сообщение от AlexU96

При замере напряжение, когда светодиоды не горят показывает цифру 305 В!!

Цитата:

Сообщение от Сашун

Смешно...

До лампочки

Цитата:

Сообщение от KRABIK

... а причина - ДИОДЫ РВУТСЯ -

КУДА ? ...

Час погорят ... потом на .!. рвутся ?

Потом опять горят ?

... Ничё что там между 305 В на ёмкости и светодиодами ... ещё что-то есть ?