Электронные компоненты для ремонта и хобби

Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)

Radiotehnika 35АС-012 Radiotehnika S-90 Радиотехника 35АС-012 Радиотехника S-90

Mar1lynmanson, по заказу РадиоЛоцман

На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.

Фото:

LED-драйверы MEAN WELL – выбор больше, стоимость ниже

Доработка 35АС-012 (S-90)

Дебатов и статей по поводу этой акустической системы по просторам интернета развелось немало, тем не менее я хочу поделиться с пользователями данных акустических систем (а возможно и с будущими пользователями) своим опытом их эксплуатации и последующего улучшения.

Рассмотрение акустики в штатном состоянии

Для начала следует конкретизировать полное название акустики – 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.

Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.

Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А – по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:

  1. Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
  2. Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).

Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.

Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.

Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:

1) Низкочастотный – 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Фото:

Низкочастотный – 30ГД2

Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.

2)Среднечастотный динамик – 15ГД-11А:

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы - из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Вот собственно и фото сего чуда техники:

Среднечастотный динамик – 15ГД-11А

Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.

3) Высокочастотный динамик -10ГД-35:

Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.

Фото:

Высокочастотный динамик -10ГД-35

Высокочастотный динамик -10ГД-35

В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.

При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:

Cхема акустики

Доработка 35АС-012

Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:

  • Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
  • Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.

Вот и они:

После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.

  • Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
  • Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
  • Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
  • Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
  • Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.

Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.

2. Восстановление внешнего вида:

Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.

3. Доработка корпуса акустической системы:

Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:

  • По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
  • Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
  • В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.

4. Дорабатываем и устанавливаем на место клемники:

Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:

Дорабатываем и устанавливаем на место клемники

Дорабатываем и устанавливаем на место клемники

5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:

  • Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
  • Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
  • Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
  • Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
  • Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм2, кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
  • После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм2, для СЧ звена 2,5 мм2, для ВЧ звена 2 мм2.
  • Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
  • Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.

Получится что-то подобное этим фотографиям:

Доработка 35АС-012 (S-90)

Доработка 35АС-012 (S-90)

Доработка 35АС-012 (S-90)

6. Установка аттенюатора:

  • Убираем с него все сопротивления.
  • Ставим его на место.
  • Тщательно герметизируем.
  • Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
  • Устанавливаем до конца все декоративный панели.

7. Установка фазоинвертора:

Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.

8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:

Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.

9. Приступаем к установке на место динамических головок:

  • А) Устанавливаем ВЧ головку:

1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.

  • Б) Устанавливаем СЧ головку:

1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.

В общем если смотреть из нутрии колонки чехол для бокса должен получиться примерно такого плана:

В общем если смотреть из нутрии колонки чехол для бокса должен получиться примерно такого плана

2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап – демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.

Вот на фотографии представлен пример такого решения:

Вот на фотографии представлен пример такого решения

Вот на фотографии представлен пример такого решения

5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку ( по желанию) и рамку и закручиваем.

  • В) Устанавливаем НЧ головку:

1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.

Устанавливаем НЧ головку

2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.

Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:

Доработка 35АС-012 (S-90)

На этом доработку можно считать законченной.

Заключение:

После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.

В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 – советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).

На данный момент есть в наличии два динамика 6ГД-13 (считались лучшими в совковые времена), так что возможно в скорее отпишусь что получилось.

И пожалуй на последок скажу, что если вы поклонник MP3 музыки и у вас недорогая исходная аппаратура – то может и не стоит так сильно заморачиваться, хотя я извлекая звук из звуковой карты Creative Sound blaster 24 bit отличия услышал. Также следует отметить, что огромное значение на звук оказывает комната, в которой производится прослушивание музыки.

Удачи всем в ваших доработках и реализации своих идей!

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • [b]Nиколай[/b], стесняюсь спросить: вы кто по образованию?
  • Уважаемый [b]vishz[/b], это удар под дых... Вай-вай-вай...
  • Уважаемые ГОСПОДА! В моем понятии вы начали разговаривать о какой то высшей материи и внеземных технологиях. В моем представлении усилитель это железный ящик а АС - деревянный - и это все должно воспроизводить приятный качественный звук, который воспринимает ухо... Или по вашему еще надо сконструировать анализатор гармоник, поставить рядом с усилителем и постоянно смотреть (особенно во время пьянки или секса) и если что не так - сразу прерывать фонограмму...
  • Моё образование связано с железом, инженер конструктор. С электроникой с детства. Есть опыт в наладке и конструировании самодельных, катушечного и кассетного магнитофонов, различных усилителей для винила и оконечников, до сих пор занимаюсь ремонтом ТВ и прочего.
  • Что бы звук был приятным и качественным , кто то же должен этим заниматься. Пока сам не поймёшь все эти тонкости в этом деле, бесполезно.
  • Я так и думал, что вам неведомо, что любой периодический сигнал можно представить как сумму основного сигнала и гармоник (сигналов с частотами, кратными основой). Никаких гармоник (или субгармоник) с частотами ниже основной нет. Для звуковоспроизводящей аппаратуры основное требование - преобразование сигнала, например, усиление, производить с наименьшим уровнем искажений, прежде всего нелинейных, которые порождают высшие гармоники. Кстати, чётные гармоники возникают только при асимметрии, если положительная и отрицательная полуволны отличаются. На практике чётные гармоники обычно не измеряют из-за их малых значений, а основной вклад в искажения вносят третья и пятая гармоники. Незнание теории не мешает заниматься ремонтом и сборкой электронной аппаратуры. У меня есть несколько знакомых, успешно занимающихся ремонтом телерадиоаппаратуры, не имеющих никакого образования, не считая среднего.
  • Да, всё мне ведомо. Качество звука определяется числом гармоник инструментального сигнала, которые воспроизводятся аппаратурой без искажений и это однозначно, про это и говорю. Если подать на вход усилителя синусоидальный сигнал, то в спектре выходного сигнала, кроме основной частоты, обнаружатся дополнительные гармоники, частота которых кратна частоте полезного сигнала. Такие гармоники являются паразитными и их мощность, как правило, невелика. Однако их суммирование с полезным сигналом приводит к существенному искажению его формы, и как следствие, искаженному звучанию. Эти гармоники обогащают и «усложняют» исходный звук. И не всегда такое обогащение приятно нашему слуху. Гармоники, кратные исходной частоте в отношении 2, 4, 6, 8 и так далее раз, называются чётными. А гармоники, кратные в отношении 3, 5, 7, 9 – называются нечётными. Некоторые нелинейные системы генерируют больше чётных гармоник, чем нечётных, другие же – наоборот. И баланс между чётными и нечётными гармониками очень сильно влияет на звуковое качество. Например, наличие в выходном сигнале ощутимых по уровню четных гармоник воспринимается на слух лучше, чем наличие малых нечетных. И на практике, сколько мне известно, обычно смотрят уровень второй гармоники и относительно её, третьей и пятой. Так что не надо меня тыкать в незнание теории, она многократно проверена практикой и делом. В звуковом тракте много различных видов искажений, здесь говорим о гармониках. И заниматься ремонтом аппаратуры пришлось не от хорошей жизни, а от известных событий, произошедших в нашей стране когда то. А людей, занимающихся ремонтом тех же телевизоров и не имеющих никакого образования мне среди своих не известно. Переделывать после таких уродов, да приходилось. Собрать схему и то нужны навыки, а вот как от неё добиться правильной работы, нужны знания и опыт. Нелинейные искажения порождают другие виды искажений, а гармоники они и так уже есть без них.. Если в сигнале есть 16кГц то нет 8кГц, вы так считаете, а у 8 нет 16 и тд?. Это в теории, а в реальном сигнале всё не так просто. Потому и выделяется основная, а относительно её и всё крутится.
  • Господа меломаны!!! Хочу внести свои комментарии по поводу S90 и S70. Совершенно точно выше сказано: что такие аппараты слушать на полную мощность нельзя (так же как и остальные), идут искажения и практически мы слышим какой то набор шума на фоне НЧ. У меня Радиотехника У-101 - на половину или чуть больше громкости этими колонками воспроизводит так, что отдыхают все самые дорогие бренды, правда все зависит от качества настройки самого УНЧ - я пробовал три одинаковых Радиотехники и звучат все абсолютно по разному... Теперь насчет переделки S90 - ничего я не трогал, просто проклеил сам корпус, прикрутил переключатели (они от времени чуть не отпали), смотал изолентой провода и заделал все дырки герметиком - вот и все, звук супер. S70 я переделал напрямую: все из них выбросил, вырезал с фанеры такой же толщины "затычку" и заклеил силиконом (пистолетом) зад колонки, вывел клеммы, так же все уплотнил - и все, супер! и пускай не говорят что мол объем не соответствует, и что они качественно будут работать с ЭМОС - это все фигня с наворотами. Еще раз говорю: если на любые колонки дать очень большую мощю то качества мы не услышим!!! А с моем случае у меня остались два унч50, которые я применил в той же Радиотехнике-101 вместо убитых и перепаханных до основания ее родных, плюс куча всего остального хлама, который пригодится для ремонта. Вот так господа - быстро, даром и сердито...и волки сыты и овцы целы! Никого не слушайте и смело переделывайте S70 - отлично звучат и на улице и в помещении.
  • "Напрямую" эт как, даже без фильтров?
  • если котлета из мяса, то не обязательно там есть свинина, а вот если котлета из щуки, то она обязательно - рыбная если есть в сигнале 16 кГц, то что там есть выше или ниже мы не знаем. а вот если есть частота (сигнал) в 16 кГц то гармоники на 8 кГц там нет точно. точно так же можно утверждать и о том, что если есть 8 кГц, то гармоника на 16 кГц есть точно. учитывать ее или нет - это от конкретных условий зависит, но она есть именно это и говорят выше. я имею ввиду выше вашего поста. ну а по поводу ремонта телевизоров - про старые могу поверить без дополнительных доказательств, а вот про мониторы для настольных ПК и для современных телевизоров ваши слова - голословные утверждения. но мы проверять их не будем. сказали - значит так и есть...
  • Все эти говно-системы советского производства , не воспроизводили сигнал выше 12 килогерц, который был расчитан на кассеты магнитофона. Я не против всего советского , но на то время это было нормально.
  • Если кто-то не слышит сигналы выше 12 кГц, это не означает, что АС их не воспроизводит.
  • Воспроизводили, не стоит писать ерунды... а то, что в общем звучали никак, это сущая правда... кроме полосы, есть куча параметров, по которым они не подходили для хотя бы хи-хи.
  • не факт
  • ОМГ! [IMG]https://29.img.avito.st/640x480/5379585929.jpg[/IMG]
  • Ну опять сравнил хрен с пальцем. Какая разница, старые, новые. Испоганить можно то и другое.
  • Да эти то вполне себе ничего, ещё помню 033 были, но таких было немного... Я за Ы-90 и многочисленную линейку на их основе "заступился".
  • Если слушать 10 дубль записи то оно конечно, не воспроизводили откуда там такому сигналу взятся. А вот если слушать с вертушки да пластинку фирменную например Atlantic Records, то воспроизводили да ещё как.
  • принципиальная. по схемотехнике. разные принципы обработки сигнала
  • Вы о чём вообще и при чём тут это.
Полный вариант обсуждения »