Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

11-01-2009

Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)

Radiotehnika 35АС-012, Radiotehnika S-90, Радиотехника 35АС-012, Радиотехника S-90

Mar1lynmanson, по заказу РадиоЛоцман

На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.

Фото:

Доработка 35АС-012 (S-90)

Дебатов и статей по поводу этой акустической системы по просторам интернета развелось немало, тем не менее я хочу поделиться с пользователями данных акустических систем (а возможно и с будущими пользователями) своим опытом их эксплуатации и последующего улучшения.

Рассмотрение акустики в штатном состоянии

Для начала следует конкретизировать полное название акустики – 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.

Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.

Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А – по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:

  1. Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
  2. Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).

Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.

Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.

Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:

1) Низкочастотный – 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Фото:

Низкочастотный – 30ГД2

Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.

2)Среднечастотный динамик – 15ГД-11А:

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы - из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Вот собственно и фото сего чуда техники:

Среднечастотный динамик – 15ГД-11А

Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.

3) Высокочастотный динамик -10ГД-35:

Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.

Фото:

Высокочастотный динамик -10ГД-35

Высокочастотный динамик -10ГД-35

В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.

При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:

Cхема акустики

Доработка 35АС-012

Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:

  • Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
  • Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.

Вот и они:

После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.

  • Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
  • Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
  • Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
  • Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
  • Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.

Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.

2. Восстановление внешнего вида:

Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.

3. Доработка корпуса акустической системы:

Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:

  • По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
  • Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
  • В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.

4. Дорабатываем и устанавливаем на место клемники:

Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:

Дорабатываем и устанавливаем на место клемники

Дорабатываем и устанавливаем на место клемники

5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:

  • Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
  • Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
  • Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
  • Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
  • Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм2, кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
  • После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм2, для СЧ звена 2,5 мм2, для ВЧ звена 2 мм2.
  • Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
  • Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.

Получится что-то подобное этим фотографиям:

Доработка 35АС-012 (S-90)

Доработка 35АС-012 (S-90)

Доработка 35АС-012 (S-90)

6. Установка аттенюатора:

  • Убираем с него все сопротивления.
  • Ставим его на место.
  • Тщательно герметизируем.
  • Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
  • Устанавливаем до конца все декоративный панели.

7. Установка фазоинвертора:

Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.

8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:

Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.

9. Приступаем к установке на место динамических головок:

  • А) Устанавливаем ВЧ головку:

1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.

  • Б) Устанавливаем СЧ головку:

1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.

В общем если смотреть из нутрии колонки чехол для бокса должен получиться примерно такого плана:

В общем если смотреть из нутрии колонки чехол для бокса должен получиться примерно такого плана

2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап – демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.

Вот на фотографии представлен пример такого решения:

Вот на фотографии представлен пример такого решения

Вот на фотографии представлен пример такого решения

5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку ( по желанию) и рамку и закручиваем.

  • В) Устанавливаем НЧ головку:

1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.

Устанавливаем НЧ головку

2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.

Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:

Доработка 35АС-012 (S-90)

На этом доработку можно считать законченной.

Заключение:

После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.

В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 – советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).

На данный момент есть в наличии два динамика 6ГД-13 (считались лучшими в совковые времена), так что возможно в скорее отпишусь что получилось.

И пожалуй на последок скажу, что если вы поклонник MP3 музыки и у вас недорогая исходная аппаратура – то может и не стоит так сильно заморачиваться, хотя я извлекая звук из звуковой карты Creative Sound blaster 24 bit отличия услышал. Также следует отметить, что огромное значение на звук оказывает комната, в которой производится прослушивание музыки.

Удачи всем в ваших доработках и реализации своих идей!

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Сделали пищалки. У одной (родной,шайба крепления железная, черная,купол шелковый,желтоватого цвета ) был разрыв проводочка в районе пролегания на поверхности купола. У не родной (шайба крепления пластиковая,желтоватого цвета,купол белый пластиковый)пузыристоть на катушке,видать хозяин вваливал громкости. Замеряли - показало всего 1 Ом.Заменили катушку с куполом. Блин - звук охренеть какой. Колонки внутри не деланные, все заводское.Дно в тумбах люфтит. Нужно делать.
  • Тридцать пять а эс ноль двенадцать
  • Таки здравствуйте вам из Одессы. Автору и всем участникам огромное спасибо. Осилил всё тему до самой последней страницы. Буквально за последний месяц разжился сначала 35АС-1 (вообще за копейки, хоть и изрядно подуставшая), и тут же за сходный кошт подвернулась Электроника 35АС-015 (что с ПИ) - подороже, но из хороших рук (схема на фанерке, проводка поменяна, на вид весьма себе). Усилок, правда, слабенький (у101), но шо то играет, для 12-ти метровой комнаты с пивом пойдет. Может на 23-е февраля получится себя порадовать. Короче - есть что слушать, пока есть что разбирать. Вопрос, собственно, в следующем. Удаление регуляторов тембра на 35АС-1. Схема там отличается от С-90. В положении "макс" прозвонил откуда приходит сигнал (сч и вч). Однако в схемах не силён, а в фильтрах вообще только начал отличать резистор от конденсатора... Посмотрите, добрые люди, дайте совет - правильно ли я отметил на схеме разными цветами что и куда. А если да, то всё остальное (не отмеченное) можно ведь выкинуть? Или может что подправить? [IMG]Схема 35АС-1 фильтры by Alexandr Milyayev, on Flickr[/IMG]
  • Не, ну тоже похвастаюсь. ;)
  • Переключатели и резисторы можно удалить.
  • Резисторы R3, R6, R7 и R8 (зеленые) оставляем, если я правильно понимаю. Всё, что в кружочках - оставляем. Остальное - за борт. ?
  • Да. Только зачем? В положении "0 дб" они в в работе не участвуют и не мешают.
  • Может и оставить - кушать не просят. Я просто подумывал перенести все бебихи с железа на фанеру, но, что-то обломался. Кроме того - на штатном месте фильтра нч динамик своим магнитом чуть не лежит на тех катушках, за которых все так беспокоятся. Я же планирую перенести фильтр на боковую стенку (где были регуляторы тембра). Подальше от нч динамика. Собственно - единственное место, т.к. распорка по центру ограничивает варианты. И фазик треть места занимает. На своём опыте ещё не утверждаю, но обоснованно предполагаю, что вибра по кругу (stp, включая тонкий пластик фазика и ящика под сч\вч дины), войлок, синтепон, распорка, свежие уплотнения динов и всех щелей - толку будет больше, чем перенос деталек на фанеру. Сомневаюсь, что хоть кто-то в слепом тесте покажет колонку с деревяшкой и отличит её от колонки с железкой. То решил не заморачиваться. И распределительную колодку (широкую) планирую использовать для подпаять провода сч и вч динов красиво и удобно. На те клеммы, где сейчас резисторы ненужные.
  • А что бы сделать с черной железной накладкой (где дины и белые буквы)? Мне она досталась достаточно покоцаной, но просто зашкурить и задуть черной краской из баллончика - не вариант. Хочется родной вид сохранить. Что бы с буквочками и графиком. А без покраски не обойтись. Всё, что пока пришло в голову - заказать где изготавливают наклейки на авто из аракала белые буквы и слова и после покраски железяки нанести эту красоту по новой. (кстати, с ходу совсем не получилось подобрать шрифт). А вот что делать с картинкой графика? Такое на аракале не нарежешь. Как вариант - напечатать на черном аракале белый график в виде прямоугольной картинки (без прорезов). И этот черный прямоугольник целиком наклеить на своё место. Но не могу найти этот самый график даже в виде картинки (именно график, что на колонке нарисован). Не гуглится. Может кто ткнёт носом где взять?
  • Если вместо войлока,синтипона, ватина использовать обычный паролон средней мягкости, повлияет это на звук ощутимо или это будет малоощутимо? Слух у всех разный это понятно, но в общем по большому счету?
  • Я на S50B оставил аккуратно все место с названием и графиком как и есть а остальное вокруг покрасил.Что покоцанное то ничего вроди, смотрится хорошо. Зато сохраниш заводской вид.
  • Скажите а есть статистика по S90 за всю ее историю и модификации начиная с первой и по последнюю. В моих установлены НЧ с высокими ну такими толстыми магнитными шайбами. И они закручены на четыре шпильки. Таких я в видео на ютюбе еще не видел. Подскажите пожалуйста по такому случаю.
  • В основной коробке имеют место быть в основном низкие частоты. И большие площади колонки (тыльная особенно, но и боковые) как мембраны излучают наружу то, что получают от тыльной стороны дина внутри. Виброизоляция (STP и прочее), разумеется, не исключит этих колебаний, даже изменит резонансную частоту стенок, но полюбому вибрировать стенкам будет сложнее. За то я и говорю, что вибры много не бывает. Плюс распорки - самое эффективное средство. Что-то звуконеособопроницаемое (войлок к примеру) должно пропустить в себя\погасить пусть и не многочисленные, но тоже возникающие внутри основного объема коробки переотражения, но уже ближе к средним частотам. Синтепон и ватин - продуваются, т.е. звук пропускают. Но там тема - виртуальное увеличение объема и создание комфортных условий для работы дина, а не шумопоглощение и звукоизоляция. Поролон тоже есть двух видов. "Акустический" - с дырявыми пузырьками воздуха. Тоже проходим для сч\вч звуковых волн. Из такого хорошо получаются акустические панели на стены помещения. И "обычный" - то, что мы привыкли видеть в мебели, к примеру. Эффекты от них, соответственно, разные. Другими словами - поролон никак не повлияет на низкочастотные колебания стенок колонки. Войлок при гораздо меньшей толщине (а объема колонки и так всегда мало) не хуже бюджетного поролона погасит переотражения сч. За то моё скромное мнение и обделило паралон вниманием. Хуже, конечно, не станет, но, как по мне, есть варианты поэффективнее (если на говорить о бюджете).
  • Навел таки на мысль. В отличие от С-90 на 35АС-1 цифры графика расположены не за прямоугольником, а внутри картинки. График можно заклеить прозрачным скочем (что бы видеть где резать), остальное - черной краской, а буквы заказать из аракала (выклеивать хлопотно и фон старой краски будет виден полюбому). Спасибо! Фото с просторов тынета.
  • Подскажет за нч дины? В моё случае 30гд-1-25 (4Ом). Когда генератором наваливаешь даже не сильно синус 20-30 Гц - слышны конкретные левые призвуки (простите за мой французский - пердеж). На 5 Гц не слышно. И к 80-100Гц пропадают. Пальцами качаю дин - ничего не мешает. На некоторых видео с ютуба слышал такое же счастье. Только убирайте громкость - жуткие звуки. Тут. https://youtu.be/QTfN9Nfd-XE?t=32 Или тут. https://youtu.be/gW0Swwo0MD0?t=285 Свои дины облазил с ног до головы, промывал растворителем стык между дифом и подвесом (там остатки клея с предыдущих рукосуев шаркали). Не могу понять - с откудова такая красота. С увеличением громкости призвуки слышнее. В музыке - почти не слышно, там сч\вч цыкают - всё в каше и смешивается. Предоследняя мысль - две сеточки на дифе для декомпрессии. Может через них воздух проходит с таким диким призвуком? А последняя - может пыльники диффузора (а у меня они видно не раз помятые и иголочкой поправленные были) деформируются с таким эффектом? Два новых пыльника в зипе лежат, но просто так лезть с растворителем в дин тоже не охота. Может в целях эксперимента старые пыльники (а они под пальцами прогибаются в нескольких местах) пропитать чем-то типа БФ?
  • Динамик должен находиться корпусе АС. Надо найти частоту настройки фазоинвертора. Она должна находится между максимумами в районе 35 -50 Гц. Ниже этой частоты проверять нет смысла - они должны отсутствовать в спектре музыкального сигнала - во всяком случае иметь небольшой уровень. Амплитуда диффузора не должна превышать нескольких миллиметров. Для подавления призвуков служит звукопоглощающий материал внутри корпуса.
  • Можно ли в динамике на проводок в месте защипа сквозь диффузор бумажный(отклеился перед защипом со стороны клемм)нанести клей наирит. Не будет хуже бумаге от этого клея?
  • Та он шо в корпусе, шо без корпуса тарабанит на синусе. И звук одинаковый и там, и там. ФИ, стало быть, не при делах. Звукопоглощающий материал - то понятно, призвуки. Но тут конкретные звуки и наружу рвутся. Как будто поводки тарабанят (но не они - точно). На вегалабе за 2009й год была тема, там говорили за дно литровой банки с под пива на замену пыльнику на нч дин. За банку не знаю, но уже таки зрею в мысли сначала пропитать старые помятые и мягкие в некоторых местах пыльника каким-нибудь бф-6, убедиться, то это они были причиной, и уже потом отодрать их и приклеить новые. Кстати, в при таком раскладе, новые пыльники, пожалуй, можно было бы усилить бф-ом с внутренней стороны для сохранить вид (сеток я не ставлю). И только уже потом отодрать новые проклеенные пыльники и приклетиь просто новые.... Может я не первый???
  • Если усилить пыльник,то при неудачном контакте повредится и диффузор.А так пыльник берет на себя удар и проминается.
  • это больше для красоты. для звука это скорее всего вредно, т.к. дифузор с пыльником доллжны иметь минимальный вес и минимальную жесткость чтоб не вносить призвуки вот это правильно еше можно попробовать гофры пропитать сырой резиной растворенной в бензине
Полный вариант обсуждения »
Рекомендуемые публикации по теме:
Форум  »
Обсуждение: Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B
Схемы  »
Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B
Форум  »
Ремонт АС "Radiotehnika S-90" 35АС-012
Форум  »
Модернизация колонок Radiotehnika S90 (35АС-012)
Форум  »
Акустическая система 35АС-013

При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.

Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.

Срезы ↓
Электронный штангенциркуль из углепластика
Цена: 3.58 $ (223 руб.)
Бесплатная доставка: Весь мир
модуля дистанционного радиоуправления
Цена: 0.50 $ (31 руб.)
Доставка: Весь мир
Оригинальная ручка для подарка технарям
Цена: 0.97 $ (60 руб.)
Бесплатная доставка: Весь мир
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс