ну значит этот камень и в твой огород полетел...

в среду стояло минус 10, в четверг стояло минус 20, сегодня в пятницу в 9 утра уже до минус 23 опустилась температура. Все это время , три дня, заряженный аккумулятор стоял в гараже и не эксплуатировался. Был подключен к клеммам. Сегодня машина запустилась с третьего раза. Аккумулятор пока что смог запустить мотор, но наверное в минус 25 или в минус 28 наверное не сможет.

Если верить , что когда в аккумуляторе появляются пузырьки, его надо сразу отключать, то я должен был отключить его от зарядки через 2 часа.

Вообщем непонятно, как определять, стоит ли аккумулятор дальше заряжать или уже не имеет смысла.

Понял такой момент, что только по нагрузочной вилке примерно можно определить, на сколько падает напряжение при нагрузке. Но точной емкости в аккумуляторе никак не проверить и остается его заряжать в слепую. Он начинает кипеть через 2 часа, и если бы я отключил его от зарядки, как рекомендуют, то получил бы не дозаряженный аккумулятор.

То есть эти 15% (85% - 100%) для зимнего запуска можно только ловить на угад. Если в минус 25-30 не запускается, еще добивать зарядником без пауз. Если после хорошего заряда аккумулятор не проворачивает двигатель в минус 25-30, то значит его уже надо менять.
Так как десульфирование производить в слепую не имеет смысла. При десульфировании нужно на 100% заряжать, а как заряжать никто не знает. То есть как проверить что акк на 100% заряжен никто не знает, все примерно. И поэтому десульфирование тогда просто делается на угад. Ставится аккумулятор на заряд и вперед. По 5-10 часов на 2А без пауз.

Потом опять в машину ставим, через 2-3 дня , когда аккумулятор остыл пробуем заводить. Пока для себя такую схему определил.
Ни по уровню кислотности, ни по уровню вольт, ни по показаниям нагрузочной вилки нельзя точно определить, на сколько заряжен аккумулятор.

И зарядное устройство - Электроника с автоматическим режимом полное надувательство какое-то. Когда последний раз пробовал переключать на режим с паузами, то пауза была 1-2 секунды. Это свидетельствует по документам о сильно разряженном аккумуляторе и это после того как я в качал в него 30А без пауз и он в минус 23 запустил автомобиль. Так что этот режим с паузами какай то обман покупателя. Один раз он работал на новом аккумуляторе много лет назад и все, и потом что-то случилось и теперь эта пауза никогда не поднимается больше 10 секунд. А в инструкции написано, что когда пауза 1-2 минуты,то аккумулятор заряжен.

Мне очень хочется знать по какой электросхеме и принципу проверяется в ЗУ Электроника, что аккумулятор заряжен. Наверное по падению напряжения при нагрузке?

Для себя отметил такой момент. Сначала надо купить нагрузочную вилку с ценой деления в 0,1В, а не как у подавляющего большинства 0,5В. То есть цена деления должна быть как можно мельче. Лучше 0,05В. Тогда можно видеть тонкий уровень емкости после каждого периода заряда. Дальше нужно найти где-нибудь в магазине 100% заряженный аккумулятор вашей емкости и проверить этой вилкой емкость, запомнить до какого уровня вольты падают, это и будет отметкой в 100% заряженности акка. И теперь можно заряжать старый аккумулятор до этой отметки. Время от времени останавливая и проверяя емкость нагрузочной вилкой с точной шкалой.

Нагрузочная вилка - деньги на ветер. Полностью заряженный аккумулятор - это тот, который в течение 2-3 часов имеет неизменное напряжение и плотность при зарядке током 3-5% ёмкости. А ёмкость определяется временем разряда полностью заряженного аккумулятора током 5% ёмкости до напряжения 1,8 в на банку.

Цитата:

Сообщение от vishz

Нагрузочная вилка - деньги на ветер. Полностью заряженный аккумулятор - это тот, который в течение 2-3 часов имеет неизменное напряжение и плотность при зарядке током 3-5% ёмкости. А ёмкость определяется временем разряда полностью заряженного аккумулятора током 5% ёмкости до напряжения 1,8 в на банку.

Неизменное напряжение - у меня до начала заряда оно составляло 12,9В после 13,1В-13,2В. То есть эти 0,2-0,3В показатель заряженности, если напряжение растет хоть на 0,05 В , то значит акк не полностью заряжен?

Сразу возникает вопрос: если емкость определяется временем разряда полностью заряженного аккумулятора, то до какого уровня в процентном отношении разряжать? До 0% разряжать противопоказана, а до 50% - не понятно как ловить эти 50%.

Сейчас тоже идея пришла, если при замере нагрузочной вилкой, параллельно подключить мультитестер цифровой за 300 руб. У которого цена деления два нуля после запятой. Поскольку такая нагрузочная вилка с цифровым монитором стоит 3000 руб и дороговаста для покупки. Таким образом можно смотреть падение напряжения при нагрузке.

Вопрос в том - в теории на сколько должно падать напряжение при подключении нагрузки на 5 секунд при 100%-ном и при 85%-ном заряженном аккумуляторе?

Возможно таким методом попробую проверять уровень емкости аккумулятора.

А что так мало - два нуля после запятой. Брать, так уж тысяч за двадцать образцовый вольтметр. Не надо ничего придумывать, всё давно известно. Особая точность не нужна - достаточно десятых долей вольта. Я же написал - до 1.8 в на банку. Для 12 вольтового аккумулятора это будет 10,8 В. Способов измерения ёмкости с помощью нагрузочной вилки нет.

Цитата:

Сообщение от spasatell

ну значит этот камень и в твой огород полетел...

......обратно не верну, забор делать буду!!! Шенгеновский!!!. непропадет стройматериал!!!

по нагрузочной вилке- вообще есть рекомендации использования такой штуки как нагрузочная вилка, и насколько я помню, то там говориться, что при подключении нагрузочной вилки(как правильно подключить отдельная тема, токи большие) в течении 40 сек-1 мин напряжение на банке или АКБ (нагрузочные вилки есть 2,5в,12В и очень редкие 24в)не должно падать ниже определенного уровня.
по поводу тяжелого запуска - есть несколько причин такого поведения.
плохой АКБ, плохие контакты или провода от АКБ до стартера. плохие "пятаки" на втягивающем. разбитые втулки на стартере - передняя и (или) задняя. конструкции разные и передняя втулка может находится в корпусе двигателя. и еще одна причина - это масло (насколько густеет при низких температурах). если причина не понятна, то необходимо проверять и исключать каждую.
быстрый заряд АКБ это симптом, но не однозначный. необходимо нормированный разряд полностью забитого (заряженного)АКБ. пример:. АКБ емкостью 100А\Ч. плотность электролита 1.30 разряжаем током 0.01С в течении 10Ч (24Ч) или до предельного нижнего уровня напряжения. при этом плотность АКБ составит (к примеру) 1.18. далее ставим на заряду током 0.1С до кипения (начала выделения газа) и смотрим время за которое АКБ зарядился(единичное выделение пузырьков раз в несколько секунд не учитываем) и проверяем плотность АКБ. плотность надо проверять по каждой банке. и запись в табличку. всего получится три строки по 6 столбцов. если разница в плотности между банками во всех трех строках одинаковая, то АКБ нормален, если нет необходимо думать:
пример
1.30 1.31 1.29 .......
1.20 1.21 1.22.......
1.28 1.29 1.27 цифирьки я взял от балды, но мы видим, что с третьей банкой, что то не так, у каждого будут свои цифры. полностью разряженный АКБ должен заряжаться не менее 10 часов током 0.1С и потом еще 0.02С-0.05С -10 часов ...
ну и однозначного вывода о емкости запасенной энергии нельзя сделать ни при каких измерениях... все оценочно. на уровне нормальный, не очень нормальный, какой то плохой...

Странно, почему в морозы все сразу грешат на аккумулятор. Ведь есть ещё несколько причин.

Цитата:

Сообщение от Пчел

В среду стояло минус 10, в четверг стояло минус 20, сегодня в пятницу в 9 утра уже до минус 23 опустилась температура. Все это время , три дня, заряженный аккумулятор стоял в гараже и не эксплуатировался. Был подключен к клеммам. Сегодня машина запустилась с третьего раза. Аккумулятор пока что смог запустить мотор.

Ну вот, а вы грешите на аккумулятор. Он же честно крутил, но машина завелась с третьего раза. А это уже не правильно.

Цитата:

Сообщение от Пчел

Если после хорошего заряда аккумулятор не проворачивает двигатель в минус 25-30, то значит его уже надо менять.

Если залитое в двигатель масло не синтетика, то в минус 30 даже новому аккумулятору тяжело крутить. А если залить масло МГ8 то в минус 30 вы двигатель вообще не провернёте, даже ручным стартером.
И ещё. Раньше аккумуляторы переводили на зиму-лето. На зиму делали плотность 1,31. На лето 1,23. Сейчас производитель для Европы делает усреднённо 1,27. От этого аккумулятору и зимой не жарко и летом не холодно. И срок службы естественно падает.

Интересно, почему ЗУ Электроника в автоматическом режиме не показывает паузу хотя бы в 30 секунд, когда аккумулятор заряжен и в минус 23 градуса запускает двигатель?

Второе - по электротеории, каким должно быть падение напряжения на клеммах с точностью до сотых вольта, что бы в минус 25 АКБ показывал, что он выдает нужный ток, и что тяжелое прокручивание стартера кроется в другом? Благо имею точный вольтметр.

То есть я могу в момент пуска двигателя замерить цифровым вольтметром и зафиксировать вольтаж АКБ в работе. По нему можно судить о степени его зарядки.

Залитое масло - всесезонка 5W40 Shell

На моей машине стоит стартер 1 кВатт. Значит потребляемый ток будет 1000ватт / 13,2В = 75,8А.

Цитата:

Сообщение от Пчел

Интересно, почему ЗУ Электроника в автоматическом режиме не показывает паузу хотя бы в 30 секунд, когда аккумулятор заряжен и в минус 23 градуса запускает двигатель?

а ЗУ должна показывать эту паузу по описанию принципа работы данного ЗУ. я просто не пользуюсь таким а искать описание - ну как то неинтересно пока. вы пользуетесь этим ЗУ и можете дать ответ.

[/QUOTE]Второе - по электротеории, каким должно быть падение напряжения на клеммах с точностью до сотых вольта, что бы в минус 25 АКБ показывал, что он выдает нужный ток, и что тяжелое прокручивание стартера кроется в другом? Благо имею точный вольтметр.[/QUOTE]

электротеория на такой вопрос ответить не может. зато она может ответить достигнут предельный уровень нагрузки для данного АКБ или нет

[/QUOTE]То есть я могу в момент пуска двигателя замерить цифровым вольтметром и зафиксировать вольтаж АКБ в работе. По нему можно судить о степени его зарядки.

Залитое масло - всесезонка 5W40 Shell

На моей машине стоит стартер 1 кВатт. Значит потребляемый ток будет 1000ватт / 13,2В = 75,8А.[/QUOTE]

да действительно вы можете вычислить потребляемый ток стартером в момент пуска и по этому току можно рассчитать мощность, которую тратит стартер на раскручивание двигателя. а вот судить о зарядке АКБ не получится в том смысле в котором вы задаете вопрос. дело в том, что полную зарядку АКБ возьмет в тот момент когда будет интенсивно кипеть (емкость заполнена и энергия переливается через край-это не буквально, фигурально) нам ведь на самом деле не важно на 50% или на 1000% (я не ошибся) заряжен АКБ, нам важно какую мощность он может отдать в нагрузку при заданном токе (и довольно большом). стартерные батареи могут выдавать ток до 400 А в течении нескольких минут. представим картинку -два одинаковых АКБ. один держит нагрузку в течении минуты, а второй в течении 10 сек. (ток соответственно одинаковый) какой из них лучше? ответ очевиден. за это время каждый из них разрядился до одного и того же времени. если мы не знаем время в течении которого АКБ разрядились - мы сможем сделать вывод о качестве (сравнительном) двух АКБ?