Нет, не отпаяется. У твердых припоев температура плавления в несколько раз выше, чем у мягких (от ~600 градусов и выше). Такой припой тепло вашего паяльника даже не почувствует.

Легкоплавкими припоями нагруженные или массивные детали паять не стоит, они непрочные. Пайка растрескается и развалится ...

В ответах выше лично я увидел пару полезных. Прислушайтесь к ним.

1. Предварительно прогреть феном или в печи (в духовке), место пайки. И плату (если деталь на плате)

2. Если задача именно отпаять, то взять легкоплавкий припой, например Сплав Розе, обычным паяльником с обычным флюсом начать его расплавлять в месте пайки компонента. Легкоплавкий припой начнёт смешиваться с тугоплавким, и средняя температура общего сплава будет значительно ниже, чем у тугоплавкого. Всё нормально отпаяется. После отпайки весь этот сплав удалить оплёткой, или ещё как-то.

Каким именно припоем запаивать обратно деталь - решайте потом сами. Наверно это будет зависеть от особенностей всего изделия. Самый тугоплавкий припой, который лично я применял с обычными паяльниками - Castolin 1827. Он, кстати, и механическую прочность имеет выдающуюся. Продаётся в магазинах для мастеров по ремонту холодильной техники, и на алиэкспрессе видел его. Содержит кадмий, не вдыхать!

Самые тугоплавкие припои, которые встречал на печатных платах - это бессвинцовые на компьютерных платах, и ещё какие-то дешевые китайские поделки, у которых детали на платах были запаяны наверно свинцом из автоаккумуляторов. Было такое впечатление...

Если Ваша деталь на плату припаяна, то учтите, что у материала печатных плат есть свои параметры по температуре пайки (кратковременное воздействие), температуре эксплуатации (длительное воздействие температуры). Поэтому, на плату из стеклотекстолита просто не могли припаять деталь настолько тугоплавким припоем, у которого температура плавления доступна только для горелки. А значит, деталь можно паять обычным паяльником.

Дёшево и сердито - Вам уже советовали отечественный ЭПСН, только выбрать мощностью повыше, чтоб жало помассивней было. Греется он до температур выше тех, что обычно требуется.

Цитата:

Сообщение от antonydublin

Поэтому лучше делать по правилам. Плату локально или целиком нужно предварительно нагреть до 130-150 градусов. Для этого можно использовать термофен, преднагреватель или печь для оплавления. Затем прикоснуться к выводам элемента нагретым паяльником. Примерно так.

Как-то ремонтировал фирменный инвертор, под замену пошли силовые диоды штук 10. Они были в SMD корпусах, плата на алюминиевом основании приклеена к радиатору, не отдерёшь. Пришлось греть всё вместе с радиатором в печи, затем демонтировать паяльником.

Согласен. Именно так поступают с GYSями, Авелками и прочими чудесами инженерной мысли. Освойте этот метод перепайки и вам откроются "новые горизонты", потому что большинство "мастеров"-ремонтников шарахаются от этих инверторов, как черт от ладана. Особой печи не понадобится. Достаточно электроплитки и строгого контроля нагрева платы в местах пайки.

Для отпаивания нужно подать достаточное количество тепла в зону пайки.
С учетом что это тепло будет уходить в массу деталей.
Конкретного ответа на вопрос - какой чудо паяльник взять?-
в принципе невозможен.
Надо научиться понимать что происходит.

Применяю электроплитку и изредка железный кирпич разогретый на газовой плите.
Что к чему в духовке не видно.
От открытого пламени толк вряд ли будет.
Все малотеплопроводное и не жаростойкое гореть начнет быстро.

Эти китай припои как бы тепловую защелку имеют.
Первый раз плавятся нормально, в них тут же что то выгорает
и в дальнейшем температура плавления возрастает.
Как тут правильно замечено.
Становятся свинцом от автоаккумуляторов.

Выражение - твердоплавкий припой - применено почем зря.
Наверняка тыкание маломощным паяльником ни к чему не привело
отсюда и выводы с определениями.

Любопытно.
А как старинные радиоприемники медью паяли?
Такие красивые пайки - шарики в детстве разглядывал.

В детстве строил детекторные приемники и сваривал медные проводочки катушек на спичке. Чуть передержал - и перегорело

Цитата:

Сообщение от Qe56

Там провод заземляется на массу.
И он припаян к корпусу.
Именно припаян.

Чтобы отпаять от корпуса грейте чем угодно. Используйте дедовский метод - разогрейте на газовой плите медный/латунный даже железный брукос - и отпаивайте. Короче что-нибудь теплоёмкое нагрейте и используйте как паяльник.

Кажется, покупать паяльник ради одного раза... неэкономно.

А может просто откусить провод и паяное соединение заменить болтовой клеммой, предварительно зачистив и просверлив пресловутое место соединения?

Цитата:

Сообщение от antonydublin

Кажется, покупать паяльник ради одного раза... неэкономно.

Как это неэкономно? А чем он КУ201К(Л), КУ202Н(М) будет паять?

Цитата:

Сообщение от ART_HA

Как это неэкономно? А чем он КУ201К(Л), КУ202Н(М) будет паять?

Да, какой-то странный топик получился.

А тиристоры эти на сколько там, вольт 400? Лучше бы ставил на 600-800В.

Спасибо за советы по пайке.

Эх, жаль закрыли тему про тиристоры. Кажется, сегодня "мужик" и "клоун" звучат вовсе не оскорбительно, а даже подчёркнуто либерально.

А между тем, там подняли интересные вопросы. Зря только разнесли в пух и прах советские тиристоры... Вся разница лишь в ограниченности опыта форумчан. Кто-то неудачно совал отбраковку в цветомузыку, а кто-то собирал мегаваттные тиристорные привода и всё работало годами. Но сами тиристоры то бывают разные.

Вот мой опыт общения именно с советскими тиристорами ограничен быстродействующими ТБ3-200 и тиристорами T160. Действительно менял после выгорания в пром. установках, но по истечении огромного срока эксплуатации в весьма жёстких условиях! Последние, например, работают очень неплохо в тиристорных ячейках электропечей, выгорают при замыкании ввиду отсутствия защит. Поэтому ячейки рассчитаны на горячую замену. Конечно, в управлении там везде трансформаторы, но, например, в ультразвуковых генераторах УЗГ схемы управления тиристорами весьма экзотические.

Считаю, что любой конфликт на форуме - только из-за ограниченности опыта. А тиристоры не виноваты