Вскрытие покажет(нужно фото нутра,они же все разные).

Купил. Сразу померял напряжение в требуемой розетке прикуривателя, при работающем двигателе: 13,5 - 13,69. При подключении З/У, у него на выходе, при положеннии 12В, 13,79-13,82 В. То что требуется. Но, это при работе в холостую, без нагрузки. Какое напряжение он будет держать с нагрузкой? К сожалению, вышеупомянутые аккамуляторы на даче, и не проверить.

Подкинь 50Вт автомоб.лампочку и померь просадку(до 5А все должно держать).

Приветствую любителей и профиссионалов!!!
Продолжение темы.
Подскажите пожалуста есть ли такая схема "Автоматическое зарядное устойство-реле 12V для одновременной зарядки двух батарей"
Примерно опишу чо мне надо. В авто стоит 2 аккумулятора, но один постоянно подключен к бортовой а второй допустим к стартеру или к дополнительной автономной печки. Это надо для того что бы в один прекрасный момент зимой пришол в машину повернум ключ зажигания а там кирдык аккумулятору.
Допустим по типу вот такой штуки
http://www.acvgmbh.de/shop/product_i...d146inlmsn4vr6

Развяжите цепи ЗАРЯДА аккумуляторов мощными диодами. Но при этом потребуется поднять напряжение с генератора на 0.8-1 вольт, для компенсации падения на диоде

Цитата:

Сообщение от lllll

Развяжите цепи ЗАРЯДА аккумуляторов мощными диодами. Но при этом потребуется поднять напряжение с генератора на 0.8-1 вольт, для компенсации падения на диоде

И хана всем лампочкам, это в лутшем случае а то и ЭБУ машины можно спалить, а он будет стоить примерно 150 000 рубликов.

С ЭБУ такое может случиться. У меня нет ЭБУ (кабюратор) Второй акуум. стоит для холодильника.

Цитата:

Сообщение от mailstar07

И хана всем лампочкам, это в лутшем случае а то и ЭБУ машины можно спалить, а он будет стоить примерно 150 000 рубликов.

Человек же сказал, что нужно развязать мощными диодами цепи питания аккумуляторов, а, следовательно, понизится на величину прямого напряжения диодов и напряжение всей бортовой сети, поэтому его совет грамотен. Есть только проблемы с габаритными размерами требуемых причиндалов (толстый провод + большой 60-100-амперный диод с радиатором + защита от случайного короткого замыкания), посему высока вероятность появления проблемы с размещением и закреплением их в двигательном отсеке. Вторая задача такой системы заключается в том, что внутрь генератора в цепь питания реле-регулятора напряжения также надо примастыривать на какую-нибудь теплоотводящую поверхность 3-х-5-и-амперный диод для компенсации падения бортового напряжения, или делать там (внутри) разрыв питания с последующей припайкой проводов для выведения экстра-диода наружу.

Ещё один способ для обеспечения бодрого и независимого существования внештатного аккумулятора сопряжён с немного меньшей вознёй, которая заключается в выведении наружу из генератора электрического кабеля от концов силовой обмотки до положительной половины стандартного выпрямительного моста от соответствующего генератора (эти автоагрегаты бывают как 3-х так и 4-х фазными). Через него и будет питаться новенький. Желательно заблаговременно похлопотать о переходном разъёме в линии кабеля в целях безхлопотности снятия генератора в каком-нибудь будущем. Вот только по-прежнему требуются дополнительные вложения времени и энергии на создание профилактической защиты от случайного короткого замыкания проводов и конструкции на массу.

Преимущества: не требуется второй мощный диод в цепи развязки; отпадает нужда дополнительно менять конструкцию генератора; лёгким движением руки выпрямляющая железяка при посредничестве гибкого кабеля не толще 3(4)*1,5мм^2 отправляется из двигательного отсека в любое менее обитаемое и более прохладное место, находящееся на пути к её цели -- возле самого аккумулятора, лебёдки, за боковую обшивку, под торпеду, в багажник, под сиденье и ещё мало ли куда -- безо всякого ущерба для конструкции и надёжности авто.

Работаю автоэлектриком с 94-го года.

а молодец однако ! грамотно расписал.!

Цитата:

Сообщение от Рижанин

Человек же сказал, что нужно развязать мощными диодами цепи питания аккумуляторов, а, следовательно, понизится на величину прямого напряжения диодов и напряжение всей бортовой сети, поэтому его совет грамотен. Есть только проблемы с габаритными размерами требуемых причиндалов (толстый провод + большой 60-100-амперный диод с радиатором + защита от случайного короткого замыкания), посему высока вероятность появления проблемы с размещением и закреплением их в двигательном отсеке. Вторая задача такой системы заключается в том, что внутрь генератора в цепь питания реле-регулятора напряжения также надо примастыривать на какую-нибудь теплоотводящую поверхность 3-х-5-и-амперный диод для компенсации падения бортового напряжения, или делать там (внутри) разрыв питания с последующей припайкой проводов для выведения экстра-диода наружу.

Ещё один способ для обеспечения бодрого и независимого существования внештатного аккумулятора сопряжён с немного меньшей вознёй, которая заключается в выведении наружу из генератора электрического кабеля от концов силовой обмотки до положительной половины стандартного выпрямительного моста от соответствующего генератора (эти автоагрегаты бывают как 3-х так и 4-х фазными). Через него и будет питаться новенький. Желательно заблаговременно похлопотать о переходном разъёме в линии кабеля в целях безхлопотности снятия генератора в каком-нибудь будущем. Вот только по-прежнему требуются дополнительные вложения времени и энергии на создание профилактической защиты от случайного короткого замыкания проводов и конструкции на массу.

Преимущества: не требуется второй мощный диод в цепи развязки; отпадает нужда дополнительно менять конструкцию генератора; лёгким движением руки выпрямляющая железяка при посредничестве гибкого кабеля не толще 3(4)*1,5мм^2 отправляется из двигательного отсека в любое менее обитаемое и более прохладное место, находящееся на пути к её цели -- возле самого аккумулятора, лебёдки, за боковую обшивку, под торпеду, в багажник, под сиденье и ещё мало ли куда -- безо всякого ущерба для конструкции и надёжности авто.

Работаю автоэлектриком с 94-го года.

Парадокс ...