Цитата:

Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ

Если генератор выдаёт около 10 вольт ... нет одной из фаз статора ...

146 %!
При пробое диодов выпрямителя несколько иная картина.

Вот это ворухнул тему невзначай ... виноват уже во всех смертныхъ ... и даже не своих ...

Да решил ... просто хотел поделиться своей неисправностью ... так как про обрыв фазы статора нигде не прочитал ...


Сегодня опять пол дня провозились ... снимаешь плюсовую клемму ... до 15 вольт доходит ... одеваешь на заряженном до 13,8 в аккумуляторе становится 12,3 вольта ... при повышенных поднимается до 12,6 вольт и стоит на месте ... соответственно повторный запуск ДВС вооще чих пых ...
Да ... скажу сразу ... поменяли три подряд реле-регулятора ... потом прогнал их на регулируемом блоке питания с нагрузочной лампочкой ... идеально держат порог ...
Плотность электролита 1,27 во всех банках ...
Кстати нашёл для себя как на необслуживаемом проверить напряжение каждой банки ... мокаешь щупы в электролит соседних банок ... напряжение меряется с точностью до сотых долей вольта ...

Проверьте натяжение ремня,попробовав провернуть генератор надавив большим пальцем на крыльчатку,генератор должен провернуться при приличном усилии.Если крыльчатки нет,возьмите головку с воротком.Если ремень провалился в ручей,его нужно менять.

Занятия чехардой с вольтметром и проверкой натяжения ремня можно продолжать долго. Да толку будет мало.
А вот если исходить из того что собранный из исправных деталей начинает работать сразу, то все упрощается.
Вот и надо разобрать до винтика и подетально все проверить.
Новые отказывают редко, а старым такое просто полезно.
Тут и подшипники со шкивом на глаза попадутся, и окисленные электрические соединения.
Кстати.
Хороших подшипников на старых генераторах не встречалось.

Контактный болтик, соединение статора с мостом, запайка проводочков на контактных кольцах обычные места отказов.
Проверку диодов и ротора проводить пропуская реальный ток.
Ротор напрямую подключать к аккумулятору, а при проверке диодов
использовать фарную лампочку.
Горелый статор видно глазами. Выше уже написали куда смотреть.

Цитата:

Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ

... снимаешь плюсовую клемму ... до 15 вольт доходит ... одеваешь на заряженном до 13,8 в аккумуляторе становится 12,3 вольта ... при повышенных поднимается до 12,6 вольт и стоит на месте ...

Все признаки того, что не генератор заряжает аккумулятор, а из него тянет... Если есть амперметр с "0" посредине - попробовать измерить ток на выходе "+" генератора и посмотреть, в какую сторону протекает...

Croma,трудно что-либо добавить.
НОВОРОСЬЕВИЧ,если генератор с внешним РР,то для контроля "РР-генератор" достаточно подать на провод,идущий с вывода РР на обмотку возбуждения напряжение возбуждения от аккумулятора.
Если дело в РР,напряжение на аккумуляторе будет расти при увеличении оборотов и может достигать 18 В.
Но это лишка,достаточно проконтролировать,что поднимается до 15 В.
Не растет напряжение на клеммах батареи-причина в генераторе.
И истчо:не следует снимать с батареи клемму при работающем двигателе,чревато...

Цитата:

Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ

Вот это ворухнул тему невзначай ... виноват уже во всех смертныхъ ... и даже не своих ...

Да решил ... просто хотел поделиться своей неисправностью
... снимаешь плюсовую клемму ... до 15 вольт доходит ... одеваешь на заряженном до 13,8 в аккумуляторе становится 12,3 вольта ... при повышенных поднимается до 12,6 вольт и стоит на месте ...

Гена и аккум- тема вечная ...
хорошо шестерка-можно 15В загонять...
Недавно- ВАЗ 2111 (мозги!)... начал с замены гена, нет чтоб подумать сразу-
1) Контроль гены (при потребителях и без)- непосредственно на гене: минус к корпусу гены, плюс прямо к гайке.(Уменя 13.8-14,1). Частенько современные РР держат напругу НА СЕБЕ.
2) Цепи от гены к акку: минус- ген-корпус-акк, плюс- ген-акк . По заводскому минус может быть ген-двиг-акк-корп - здесь может быть ловушка: цепь акк-корпус, хотя эту цепь всегда первой глядеть!
У меня: ген-двиг 0.18-0.28, оказалось ось крепления гены на резинках а болт фиксации прикручен к хорошо крашеному кронштейну.
Конечное решение- косичка двиг-ген-корпус. И хотя при ближнем маршрутный комп кажет 13.4, я знаю -на акке 13.8-13.9 (из сильноточки убрана цепь акк-корп)
PS. я только о том, что на разных концах одного (мож и толстого) провода рзные потенциалы, а 0.2В для акка это 50% заряда

Ладно ... оттянул удовольствие ... вся мозгопарка закончилась ещё вчера ... когда я потянул за провода плюсовой клеммы и вытянул спокойно и провод подзарядки и провод стартера ...

Сняли мы с отцом всю эту проводку ... поделал я из медной трубки гильзы ... заклепали , установили назад ... сегодня день работы полёт нормальный ... бортовое 14,2 в ... Грёбанные кооператоры ... ДАЖЕ НАКОНЕЧНИКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ НАДЕТЫЕ НА МЕДНУЮ ШИНУ ... МАССЫ И СТАРТЕРА ...

Сегодня ковырял ещё одно реле-регулятор КТ805 , КТ837 ,КТ3107 ... порог 13,95 в ...
Причиной был полуватный резистор в измерительной цепи ... написано 2,2 к ... реально 2, 68 к ...

Цитата:

Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ

Ладно ... оттянул удовольствие ... вся мозгопарка закончилась ещё вчера ... когда я потянул за провода плюсовой клеммы и вытянул спокойно и провод подзарядки и провод стартера ...

Вот вот- гляди выше- первым делом померил что на концах проводов ( или меж проводами под одной гайкой) и сразу знаешь--- что дергать

[ и сразу знаешь--- что дергать [/QUOTE] Полностью согласен!!!В электронике главное: -где мерить и за что потом дернуть!!! В переводе на общепонятный язык -наука о контактах!