Высокотемпературный цемент или замазка
Каолин 10 г.
Бура прокаленная 1 г.
Эти вещества замешивают с водой до образования пасты. Пастой клеят фарфор или керамику, склеенные предметы обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаро- и водостоек.
Шпаклевки, стойкие к высокой температуре
Рецепт 1.
Окись магния 450 г.
Окись цинка 50 г.
Вода 50-100 мл.
Вещества смешивают в ступе.
От количества воды зависит вязкость шпаклевки. Шпаклевка твердеет очень медленно, стойка к высоким температурам.
Рецепт 2.
Каолин 450 г.
Бура 50 г.
Вода 50-100 мл.
Вещества смешивают в ступе.
Воду добавляют частями до получения однородной шпаклевки нужной вязкости. После высыхания шпаклевку обжигают до красного калення. После затвердения шпаклевка выдерживает температуру до 600oС.

Цемент Сореля
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Цемент Сореля - смесь двух объемов оксида магния и одного объема хлорида магния.
Срок схватывания: начало не ранее 20 мин, конец не позднее 6 ч с момента затворения теста нормальной густоты. Предел прочности при сжатии образцов (из затворенной смеси 3 ч магнезита, 1 ч сосновых опилок) составляет 30-50 МПа; у каустического доломита 10-30 МПа. Отличается повышенной прочностью сцепления, особенно с древесными материалами (опилками).
Применяется как химически стойкий цемент для изготовления стекломагниевых листов, плит, полов, искусственных камней, основа фибролита, ксилолита и других строительных материалов, для производства точильных камней, жерновов, абразивных кругов и брусьев, лестничных ступеней и др.

Спасибо вам большое парни. Но к сожалению я не могу воспользоваться клеем по густоте как сметана. Дело в том, что иначе я не смогу его выдавить из под пластин, и получитится большой зазор - это не приемлемо.
Эпоксидка тем и хороша, что её можно немного развести растворителем и получить довольно жиденькую массу. В принципе можно и не разводить, а применять сразу.
Я прям не знаю что и делать. Ведь пластины ЭТС покрыты лаком. К нему не очень то что-нить приклеивается.
Я тут начал одну идейку, но очень уж она шаткая. Суть в следующем:
Сделал кольцо из пластины ЭТС, склепал его чтоб не разматывалось. Нарезаю пластины, они у меня 85 см длинной и высотой 55 мм. Плотно укладываю внутри кольца, и отмечаю стык карандашом. Затем вынимаю эту полосу и отрезаю ножницами с добавлением лишего расстояния около 1 мм от отмеченной линии.
После этого вставзяю полосу внутрь, но сначало её изгибаю чтоб позволила соединить стык в стык. Получается очень и очень плотно. Нет никаких зазоров нет.
Вот и думаю, нужна ли мне эпоксидка или ещё что?
Задумка у меня такая - после того как полный набор будет набран, можно с нижней стороны (там где не надо прорезать фрезой) аккуратно проварить проволокой (в автосервисе). Так кольцо уже не размотается.
Так-же можно проварить, но слегка, и сверху (там где буду резать фрезой), чтоб держалось при проточке окон. Но, после того как всё нарежется и оденутся катушки, на токарном станке, потихоньку сточить эти места сварочного шова. И уже катушки будут держать верхние платисны.
Ну а низ кольца протачивать думаю не надо, ведь там магнитное поле уже замыкется.

baysun
Если в эпоксидку попадает растворитель , то апр прочность и адгезию можно забыть, падают во много раз. Смола только модифиуированная жидкая.
Мы используем чешскую Эпокси -531 с отвердителем Телалит-410. Российские аналогичные -это Эпиталовские смолы(про Эд20 Эд16 все уже давно забыли как страшный сон)

baysun, необходимо учитывать, что механические и термические воздействия ухудшают качество трансфораторных сталей.
Современные сердечники именно НАМАТЫВАЮТ.
1. Технологично
2. Нет грубого мех. воздействия
3. Минимум потерь на вихревые токи.
При Вашей технологии клепания колец нарушены пункты 2 и 3. Первым при единичном изготовлении можно пренебречь.
Тр. железо не зря лакируют, ведь при намотке не образуется кольцо (К.З. виток).

Ну думаю нагрева, чтоб испортилось трансформаторное железо, врятли будет. А вот градусов до 150 запросто может разогреться.
В данный момент начал клеить кольцо на эпоксидку, хотя очень даже не уверен, что надо применять какой либо клей.
Думаю что dzen мотает кольцо без использования клея.
Сегодня склеил 10 слоёв, и поверх вставил ещё 6. Эти 6, очень сильно сдавливают те что под эпоксидкой. Выдавилось очень много, и пустот помоему нету.
Но предстоит сделать набор из 90 слоёв, так что нехочу загадывать.
Вот только сделать кольцо - это, можно сказать, самое лёгкое. А вот сделать проточки, вот это-то и есть огромнейшая проблемма!!!!
Даже и не знаю как её решить? Одно кольцо уже фрезой точил, и получил половину мощности от расётов. Чем делать пропилы у этого кольца, ума не приложу.

Наматывал с натягом и сразу поливая эпоксидной смолой, потом сразу обматывал широкой малярной лентой ( ее тоже сразу пропитываю эп.см.) и в печку на 60 -70 град. Фрезеровка на спец. оправке (на фото видно)

А малярная лента для удержания?

Пока смола не станет-для удержания, когда станет просто наружняя доп. изоляция.

лак марки -КО. пропитать изделие-далее сушка в течении 10-20 часов при цикличном повышении температуры до 150 градусов

Вам, с вашими требованиям подойдёт ТОЛЬКО "эбокситная композиция разработки институтом имени Патона "СПРУТ" и не путайте, с всякими названиями на упаковке. То о чём я имею виду, это эпоксидная композиция от 64 до 120 компонентов. И из этого "спрута" делаёт не только семорезы, (технологию производства закупил аж МЕРСЕДЕС) но и сам видел, ДЮДИЛЯ ПРОЗРАЧНЫЕ, которые пистолетом пробивают 3 мм метал!!! И склеенные детали, при растяжении превосходят даже дюралевую СВАРККУ.!!!