Цитата:

Сообщение от kesha61

См 248 пост, все получается ОК, резистор впаивается прямо на панели светодиодов, один конец к панельке вместо отпаянного провода ( какой - без разницы), а к другому отпаянный провод - и все.

Это практически лишено смысла, так как драйвер на светодиодах, поддерживает заданный ток. И он просто поднимет напряжение , что-бы обеспечить ток, установленный производителем.Другое дело, изменить номинал, тока-измерительного резистора на плате, самого драйвера.

Цитата:

Сообщение от kesha61

См 248 пост, все получается ОК, резистор впаивается прямо на панели светодиодов, один конец к панельке вместо отпаянного провода ( какой - без разницы), а к другому отпаянный провод - и все.

Хабаровский писал не так :вот" Подключаешь каждый отдельный с/д, к источнику питания ..."
А это уже другая мелодия.

А что тут непонятного?
Щупами, один к аноду другой к катоду, не выпаивая из платы.
Определяешь ток через с/д, и сравниваешь с другими.
Затем делаешь свои выводы что с этим с/д делать.

Только это будет не рабочий ток, а ток тестирования каждого отдельного с/д.
Рабочий ток создает драйвер.
С/д "горят" в основном из за превышения тока. Из за брака реже.

Цитата:

Сообщение от хабаровский

Только это будет не рабочий ток, а ток тестирования каждого отдельного с/д.
Рабочий ток создает драйвер.
С/д "горят" в основном из за превышения тока. Из за брака реже.

Логически все правильно но через дополнительный резистор лампа работает. Я думаю так: при включении лампы возникает повышенный импульсный ток и в основном диоды от него и вылетают, а резистор принимает этот удар на себя. И еще все зависит от схемы контроллера, в основном летят светодиоды там где стоит простой резисторно - диодно - конденсаторный БП или в хорошем контроллере (на микросхеме) по какой то причине нарушается режим его работы. Это все из практики.

Не всегда.
Один раз попался светильник накрылся с/д 5730. Поменял и замерил рабочий ток всей светодиодной платы - 400 мА! Даже "фирменный" с таким долго не протянет! Выпаял "родной", решил проверить его параметры. Так он вошел режим при 95 мА, (плохой китай). Снял драйвер, подогнал ток до 65 мА. Так этот светильник работает уже второй год!
Вот такие пироги.
А добавлять резистор надо примерно половине "виртуального сопротивления" с/д.
Рабочее напряжение одного с/д деленное на рабочий ток, закон ома. В моем случае нужен резистор 51 ом.

Попросили восстановить светильник настенный, 22W. В плате ЭПРА выгорели транзисторы 13002, 3 диода в мосте и резисторы в базе и эмиттере у обоих транзисторов. Над транзисторами крышка поплывшая. Поставил дешевые КТ858,- (13003, 005 стоили в два раза дороже). Остальное тоже заменил. Транзисторы вынес на жгутах за пределы корпуса пускателя. Закрепил на малых радиаторах рядом с ним. Работает и светит нормально (сутки прогона с закрытым рассеивателем). Транзисторы набрали температуру, еле ощущается рукой. Плата в корпусе тоже теплая. Как они там вместе варились раньше, аж крышка поплавилась. Китайцы все на пределе делают.

Да, мне тоже попадалось немало балластов в пластмассовых корпусах с расплавленной "крышей". Как правило, транзисторы 13005 там посиневшие (цвет побежалости). Радиаторы в таких маловаты, по-моему.
В Сети попадают ролики от "умельцев", хвастающих тем, что ремонтируют с/диодные лампочки за 5 минут. Делают очень просто : вместо диода с черной точкой ставят перемычку и ву-а-ля ! Лампа снова рабочая. И большинство народа ведется; хвалят в комментах. Дескать, сколько ламп кто-то повыбрасывал, кто-то не успел, а можно было вернуть к жизни. Посмеялся.

Радиатора много не бывает. Плохо, когда его вообще нет. И корпус закрыт полностью. Надо ставить хотя-бы такой. На СОВ 60вт.

Отремонтировать можно но не за 5 минут, и еще не всегда и не со всеми лампами это удачно получается и тем более методом закорачивания перегоревшего светодиода...я на этом деле уже съел не одну собаку, экономки ремонтировать намного легче и удачней.