А еще больные места в силовой цепи после работы стартера горячими становятся.
Для проверки такого "вольтметр" у всех есть, и всегда с собой.
Возможный волдырчик на пальце будет отличным индикатором неисправности.

Да уж, сколько пришлось повозиться с этими проблемами зарядки на ВАЗах. Первым делом надо измерять напряжение при работающем двигателе на аккумуляторе, потом перекидываешь плюсовой щуп на клемму выхода на генераторе, минусовой щуп оставляешь на клемме аккумулятора. Есть разница в показаниях. начинай проверять соединения силовых кабелей(минусовой часто окисляется на двигателе, потому что прикручен к выходному коллектору и постоянно греется, на кузове всегда прикручен на краску, с плюсовым проблемы реже случаются), а люди начинают менять гены, аккумуляторы. стартера. Самый лучший индикатор этого правильно указал "Croma" - это пальчик. Сами гены конечно тоже летят, в основном мосты, аккумулятор за ночь садится, или на одном генераторе нагрузку не тянет(обмотки горели на "копеечных, троечных" из-за слабой фиксации в пазах и из-за перегруза), РР видно сразу либо нет зарядки, либо лишка(кипит аккумулятор). промежуточные неисправности очень редкие. Сама паршивая неисправность - это межвитковое в роторе. но это уж очень большая редкость.

[QUOTE=Croma.
Релюшка поддерживает напряжение на своей клемме 15 что с клеммой аккумулятора иногда далеко не одно и то же.
Начало борьбы с этим был генератор 2105,а в восьмерошном явление устранено достаточно радикально.[/QUOTE]

Тоже заметил разницу когда ремонтировал ... на плюсовой клемме аккума одно напряжение ... на 15 клемме реле напряжения ... другое ...
Так и плохой контакт ... падение ? ... или есть ещё подводные камни ?

Так в Жигуле напряжение прежде чем попасть на клемму 15 проходит длинный путь.
Всякие падения по дороге суммируються и к релюшке приходит уже пониженное.
Помнить что через реле течет ток ротора.
Релюшка ориентируеться на свою клемму и знать не знает сколько пропало по дороге. В результате на аккумуляторе напряжение становиться больше.
В пятерошном цепь измерения и питание ротора разобщили и стало лучше.
Восьмерошный вообще строго на свой болт контактный болт ориентирован и провод к батарее там толстый и достаточно короткий.
В Жигуле просто проститься реле которое напрямую будет соединять плюс батареи и реле. Такое и Таврии с полумосквичевким генератором касаеться.
Но не делал такого. Эти модели сами собой из жизни ушли, но устройство и болячки помню.

И еще.
Ругать Ваз стало модно, да каталог Карго (https://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28) всякими запчастями битком забит и спрос на них имееться.
Перед носом лежит вот такой http://www.callparts.de/sites/defaul...50/1861708.jpg
Пробег всего 40000, а статор уже черненький.
А в восьмерке у себя (1986г) заменил родной из за моральной старости.
Снял с эксплуатации исправный с пробегом два двигателя.

Да вы правы, совсем забыл упомянуть про питание РР, там где оно идет через замок зажигания, всегда в соединениях цепи оно падает из-за плохого контакта. Поэтому генератор выдает напряжение больше чем надо, результат, перегорают лампы в фарах, коммутаторы зажигания, катушки (Правда чаще всего это бывает на УАЗах, но и ВАЗы не обходит, а точнее все авто где такая схема возбуждения генератора) приходилось обходить данные проблемы путем внедрения в схему или дополнительных диодов или реле. Поэтому генераторы с дополнительным мостом для питания РР на мой взгляд более предпочтительнее.

Цитата:

Сообщение от Croma

Перед носом лежит вот такой

Приятель поставил на семёрку Бош,так тоже "не слава богу"...
Напряжение подается с дополнительных диодов на РР через пружинный контакт.
Окисляется...
Лежит в гараже еще один Бош на 110 А с такой же фигней.
Не скажу,что много типов генераторов повидал,пока что больше других понравился Мицубиши 95 А с приводим вакуум-насоса.
Что сам генератор хорош,что вакуум-насос.
Всё запаяно,измерительное напряжение берется с выходной шпильки М8.Если плюсовой провод исправен,напряжение четко держит от 14,2 В при горячем генераторе и до 14.7 в зависимости от мороза и независимо от нагрузки и оборотов.
Есть специализированные микросхемы РР-ов,с "наворотами".
С общим проводом на "массе" и на плюсе питания.
Хотел заняться,но стал счастливым обладателем Митцы.

Цитата:

Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ

Тоже заметил разницу когда ремонтировал ... на плюсовой клемме аккума одно напряжение ... на 15 клемме реле напряжения ... другое ...
Так и плохой контакт ... падение ? ... или есть ещё подводные камни ?

На ВАЗах с генератором Г 221 и "Москвичах" с Г 250 эта проблема неплохо устранялась заменой штатного РР на РН-3 или РН-5. Эти регуляторы имеют измерительный провод, который подключается на плюсовую клемму АКБ. Схемы регуляторов одинаковые, а отличаются всего лишь способом крепления соединительных проводов: у ВАЗовского штеккеры, а у Москвичёвского болты М5. У них неплохая температурная стабильность и точность поддержания напряжения, есть "руль" для его установки.

Все эти улучшения генераторных установок имеют цель увеличить срок службы батареи.
Не так ли?
Но улучшений много, а срок службы батарей в массе своей по прежнему недостаточен.
Значит улучшения большого смысла не имеют.
Отсюда вывод.
Достаточно содержать в исправности то что есть, что не так уж и сложно.

Цитата:

Сообщение от Croma

Все эти улучшения генераторных установок имеют цель увеличить срок службы батареи.
Не так ли?
Но улучшений много, а срок службы батарей в массе своей по прежнему недостаточен.
Значит улучшения большого смысла не имеют.
Отсюда вывод.
Достаточно содержать в исправности то что есть, что не так уж и сложно.

Приближённо как средняя температура по больнице, включая морг. У кого-то АКБ служит 8 лет, а у кого 2 года и меньше. Но самое интересное, что их это не колышет- пошёл и купил новую. У таких автовладельцев даже самого простого зарядного нет. Вот они и создают эту самую массу. И на наши форумы они не заходят. Кто занимается улучшением, тому и есть смысл.

Да ерунда это все.
Про то что колышет-неколышет батарея знать не знает
и в результате живет своей жизнью.
Обычно, по мнению владельца, весьма короткой.
Все таки начинал я возиться с этими вопросами очень давно с такого страшила
http://www.gaz21.org/book1/180.jpg и батарей смолой залитых.
И вожусь до сегодняшнего дня, и с целым разнокалиберным автопарком.
Личная статистика так и насобиралась.
Кстати.
Батарея Мутлу прослужила 10 лет.
Лишнего внимания ей не оказывали , только регламент ну и генератор
(2108) в исправности содержался.

Из полезного для карбовых авто.
Обычно на запуске карб наполняеться бензином прокруткой стартера.
Если приделать электробензонасос (имеються специальные - низкого давления), то нагрузка на батарею и стартер уменьшиться.