sabmarin,

Схема очень простая на подключение светодиодов, смотри мои посты стр.80. Концы заводятся на вольтметр. Правда мерцает, на 50 герц, но ведь это и не мониторы ЭЛТ 60гц, от которого были глаза красные и лицо загоревшее от излучения ультрафиолета и рентгена (насчет рентгена почти шутка,
но ведь, как известно, лучи от трех пушек не останавливаются люминофором, а рисуют и дальше все на лице.

Подскажите, каким регулятором, левым или правым подкорректировать стабилизированное напряжение, а то что-то при 220 входящих , исходящие - под 250 V. Или это в чём-то другом причина ?

Цитата:

Сообщение от znahar-66

День добрый, sabmarin. Извини за задержку. Но тут такие дела. Когда я договаривался с этим человеком то на всякий случай спросил:-А можно мне другим жаждущим дать Ваш адрес? На что он мне ответил:-Конечно. А сейчас переспросил у него а ответа пока нет. Возможно завтра ответит. Просто неохота Вас да и его подводить. Ещё раз извините. Р.с. Как только ответит, так сразу Вам скину.

моторчики в сборе 450р и щетки 1х 350 и 2х 700р .приборы 200р. байпас 150р. реле 60а 350р есть здесь m8928.ru или т 89289091822 платы собираемся заказывать на 10квт двухщеточный.

Цитата:

Сообщение от Lerych_123

Подскажите, каким регулятором, левым или правым подкорректировать стабилизированное напряжение, а то что-то при 220 входящих , исходящие - под 250 V. Или это в чём-то другом причина ?

нижний резистор выставляет напряжение защиты . настраивается на 250в и через 3секунда реле выключается. второй верхний подстраивает выходное напряжение. В вашем случае похоже сломался мотор или его цепи управления.

Цитата:

Сообщение от Nickkolass

Всем привет, спешу поделиться особенностями ремонта очередной "Ресанты" ЭМ - 1 -12 квт. При включении в сеть не работала система стабилизации, двигатель все время стремился на уменьшение напряжения. При принудительном вращении вручную, срабатывала защита при увеличении выше 260 вольт. Ну с этим все нормально, идем дальше. При осмотре платы были видны высохшие белесые разводы от воды, или стаб. эксплуатировался при повышенной влажности (например в бане или сауне, не знаю, или на него накапала вода с плохой крыши сарая, например.
На плате так же были видны следы перегрева транзисторов и резисторов (в коллекторных цепях). При снятии платы с креплений, на обратной стороне обнаружены выгоревшие дорожки питания идущие к транзистору Q2, который при проверке оказался пробит. При его замене и замене выгоревших дорог проводами, обнаружился повышенный перегрев транзистора и начинающееся дымление, двигатель стал подавать признаки попыток выровнять дисбаланс напряжений. Проверяем смазку редуктора.
Обана... Смазка потемнела и подсохла. По цвету, похоже на обычный солидол. Берем фотоаппарат, снимаем пошагово последовательность разборки редуктора двигателя (чтобы не перепутать потом шестерни). шестеренки промываем кисточкой в керосине или в растворителе. Берем литол 24 или другую автомобильную хорошую смазку и наносим тонким слоем на зубья шестеренок и на валы. Вал самого двигателя смазываем жидким моторным маслом или веретенкой.Собираем в обратной последовательности, хотел без фото обратно собрать, даже для этого разложил по порядку шестеренки на газете. Нифига. Уже забыл. Выручили фото, сделанные заранее.После сборки,стабилизатор стал уверенно находить баланс и транзисторы стали меньше греться. Причем, то один транзистор греется, что даже рука почти не терпит, то после следующего включения, второй. Причина выяснилась после проверки выпрямленного нестабилизированного напряжения, подаваемого на оконечные транзисторы двигателя.Оказалось, что на двигатель при разбалансе выходного и опорного напряжения попадало вместо положенных 12 вольт, аж 18в.при разнице на плечах в 5 вольт ! Поставил разнополярные кренки на 12 вольт, сейчас выходные транзюки почти холодные на ощупь, а выходное переменное напряжение стабильно вплоть до десятой доли вольта. Удачи в ремонте ! (Ну и опять же, вмонтировал в индикаторы для удобства просмотра показаний светодиоды белого свечения, схема подключения на рисунке.

Все сделал правильно, но время показало что это не надолго , надо менять мотор, с нормальным мотором движение щеток начинается при 1.5в и нет необходимости ждать подачи полного питания через транзисторы 12-18в. также не на последнем месте и сила прижима щетки.

конечно, нужно проверить моторчик в редукторе, если щетки подгорели от загустевшей смазки или повышенного напряжения, то его проще поменять на новый, если нет на 12 вольт, то можно поставить стандартный на 9V или на 6V соответственно под них надо установить кренки на 9 или 5-6 вольт.

Цитата:

Сообщение от Lerych_123

Подскажите, каким регулятором, левым или правым подкорректировать стабилизированное напряжение, а то что-то при 220 входящих , исходящие - под 250 V. Или это в чём-то другом причина ?

-------------
Левый - установка Выхода (220В)
Правый - Установка защиты (250В)

Если при вращении левого потенциометра не вращается траверза со щетками тогда искать вышедшее из строя на плате.(в предыдущих постах описано)

Установка защиты - от латра подать 250 В на вход стаба и Правым потенциометром добиться отключения стаба и зажигания светодиода Защита. Латр вывести на 220В - защита должна отключится. Так сделать два-три раза.

Удачи.

Я ремонтировал автоматический стабилизатор напряжения АСН-1000\1-эм. Отпаял провода, подписал какой откуда, но при промывке платы спиртом стёрлись все обозначения. Теперь не знаю куда какие провода паять. Подскажите какие куда идут. Или набросайте схематически какие куда идут

!

nikosstj,
"Или набросайте схематически какие куда идут" ну хотя бы надо для этого все тщательно сфотать с близкого расстояния в режиме макро с разрешением 5-7 м.пикселей и выслать сюда в эту тему, а мы все посмотрим, так шансов больше твой аппарат запустить в работу ( а может кто то, у кого такой же аппарат, не поленится, и снимет крышку у своего стабилизатора, и зафоткает).Остается по фотографии тупо припаять все провода по цвету и по своим местам пайки. Вместо предохранителя подсоедините мощную лампу накаливания для проверки от КЗ при пробном включении в сеть. Удачи в ремонте !