Как косячат усестроители с выбором выпрямителя а от него может многое зависеть, фон например. Раньше в учебниках встречался выпрямитель Латура-Делона, он однофазный с умножением на 2,4 и он иногда подойдет, но далеко не всегда. Вместо него гораздо лучше другой, двухфазный, умножает на 3,5 примерно и отличная способность для нагрузки.
Названия у него нет, аудиофильский.

Собирал усилитель, капитальный ремонт, замена вых трансформаторов, убран дурацкий выпрямитель Латура-Делона и установлен двухфазный выпрямитель digger_RU т.к. иного названия нет. Поискал по книгам-нет его нигде. Крайне полезный и важный выпрямитель как знание ОТСУТСТВУЕТ и не преподается, значит будут повторять старые ошибки и делать дрянь из говна и палок, народный способ.
Легко получаем от низковольтного трансформатора народной марки ТС-200 сразу 460в анода без гемора и с высокой нагрузочной способностью, он тянет 2 канала по 2 лампы, 4 лампы 6П3С-Е с током по 20мА на лампу, щадящий режим, напруга просела до 430в. Это как от мостика, то же самое, столько же проседает.


Трансформаторы звуковые выбраны Audioinstrument TW6PP

В драйвере установлена лампа 6Н2П-ЕВ но я такую не рекомендую, лучше взять 12ах7а или ECC83. С переделкой накала конечно. Плата не подъемная, была курочена и ремонт выполнялся сверху, схема включения драйвера 1 каскад усиления+ фазоделительный каскад как в радиоле Симфония, без тембра конечно. Резисторы в аноде по 82кОм для 6Н2П и 100кОм для 12ах7. Деление фазы резисторы по 20кОм в катоде и аноде, увеличивать не нужно иначе звук будет глухой. Смещение фазоделителя авто с разделительным С 0,1мкф. На накалы везде подается +25v подпорка.
Этот драйвер как в старой радиоле а вообще лучше брать дифференциальный драйвер.

Это немного необычно, такие мощные лампы 6П3С-Е и трансформаторы TW6PP но звучание показало что выбор хороший, эта связка лампы и трры отлично подходит. И повышенное напряжение питания также хорошо повлияло.

Звучание очень открытое, высокий презенс, четкость и динамика отличная, АС- 8 Ом.

Aleksandr52

Цитата:

А металлическое П- образное шасси у вас уже есть в железе. Где будут установлены все панельки для р/ламп, трансформаторы в экранах. Места для установки больших электролитических конденсаторов. Потом, монтаж наверняка будет у вас навесным монтажем с применением различных изолирующих штырьков для монтажа резисторов, конденсаторов и прочего.

То что Вы описываете это черезчур затратно, обычно прибегают к печатному монтажу того что явно удобно таким способом монтировать, а в навес ставятся или высоковольтные элементы, габаритные, нагревающиеся, установочные, не всё подряд. Хотя есть такие любители которые все подряд ставят в навес, это старый тип монтажа когда НЕ ЗНАЛИ печатных плат, именно поэтому так собирали из-за недостатка знаний и опыта, а когда освоили ПП то стали делать печатный монтаж.
Есть еще любители вместо советского припоя или китайского применяют американский с серебром, ой-ёй ёй какое излишество, правда?
Но нет, все должно быть доведено до предела- не припой а сварка! Настоящие аудиофилы детали сваривают а не паяют потому что припой это плохо. И выводы должны быть только медные и не луженые, так они считают. Однако сварка не отваливается со временем, но мне не нравится. Хотя знаете что, оловянная проволока для пайки рулит, ничего не отвалится, только берите паяльник помощней.

Я этот последний усил монтировал на планках с контактами, медь луженая, по 10 контактов 2 планки ставятся между панелями удобно так чтобы выводы деталей ложились на панельки и планки. Надо всегда делать зазоры, не плотнить монтаж! Планки я прикрепил саморезами к кружочкам из дерева или пластика а их, кружочки приклеивал с внутренней стороны к шасси. Так удобно, меньше сверлить.

Шасси была не П а плоская пластина из стали с отверстиями под панельки и прочее. П -образное это для готовых серийных моделей а единичная модель- пилотный проект сделали на раме из фанеры 18 +10мм а сверху и снизу на раму ставятся пластины из стали крашеной и винтиками по периметру прикрепляются, саморезами. Саморезы черные продаются. К тому же П-образные они могут вибрировать и резонировать а сверлить из при необходимости ну очень не удобно.
Монтаж проводов под переменный ток самый обычный без наворотов, при нормальном проектировании никакого фона нет. Трансформаторы ессно не китайские, заказные, аудио, силовой можно пропитать лаком но выходные ни в коем случае нельзя пропитывать- это им смерть.
Как видно на картинке я заказывал трансформаторы типа ПЛ- двухкатушечные, они предпочтительнее т.к. выше надежность и лучше параметры по ВЧ. ШЛ трансформаторы должны быть тщательно изолированы при выводе проволоки на контакт чтобы избегать пробоя, это часто игнорируют и ШЛ трансформаторы ВЫЛЕТАЮТ, особенно проявляется у гитарных усилителей MARSHALL. Иногда проходит пару дней после начала эксплуатации нового ШЛ трансформатора и на 3-й день ему кердык, пробой. На анодных выводах запросто могут быть импульсы в пару киловольт. Ставят защитные снабберы.

Много фантомных мыслей возникает у проектировщиков насчет 300B ламп и однотактной схеме. Я отказался от этого, делаю только пуш-пул и на тетродах а на триодах не особенно эффективно. Если лампы и трансформаторы берутся качественные то никаких проблем со звуком у пуш-пул нет.

Тщательно выбирать резисторы или схему делать правильно чтобы избегать эффекта "бабушкиной" радиолы, для гитарных годятся резисторы в анодной нагрузке ламп, для ХАЙЕНДА надо SRPP, двухэтажные каскады и питание у них уже другое около 400в. Лучше всего звучит сочетание 12АХ7А +6Н1П в SRPP нагрузке, для пуш-пул дифференциального драйвера обе фазы так делаются. Попадались схемы с двумя дифкаскадами на лампах 6Н3П- ужасные по звуку или на 6Н2П как в Радиоле Симфония, также это не удовлетворяет. В Ригонде не хорошие решения, для хайенда не годится. Задумка "пилить" Симфонию на усилитель обречена на провал. Там все не годное.

Вот выпрямитель для народного трансформатора ТС-200

Если вся схема усилителя дифференциальная и пуш-пул то в ряде случаев дроссель фильтрации анодного питания не нужен или минимальный какой-то, не 10Гн-нет. Достаточно 0,5-1Гн.

Если схема типа "бабушкина радиола" как в Ригонда, Симфония то чтобы бороться с гудением и фоном нужны будут меры, а кому это надо в 21 веке?
Корректор RIAA можно также собирать по дифференциальной схеме а на выходе для суммирования фаз применить аудиофильский трансформатор.
Думаю такая дифференциальная схема вообще не будет фонить или гудеть но экранировать все равно нужно.
Голову вертушки можно также подключить балансно к двум входам дифференциальной схемы, симметрично. Не как обычно горячий и нулевой провод а два горячих и нулевой только для экрана.
Блансная схема (дифференциальная) потребует корректирующих цепочек в двойном размере, но это даже хорошо т.к. лучше симметрия и за за счет х2 будет лучше звучать. А фона нет вообще.

Цитата:

Сообщение от digger_ru

Aleksandr52


То что Вы описываете это черезчур затратно, обычно прибегают к печатному монтажу того что явно удобно таким способом монтировать, а в навес ставятся или высоковольтные элементы, габаритные, нагревающиеся, установочные, не всё подряд. Хотя есть такие любители которые все подряд ставят в навес, это старый тип монтажа когда НЕ ЗНАЛИ печатных плат, именно поэтому так собирали из-за недостатка знаний и опыта, а когда освоили ПП то стали делать печатный монтаж.
Есть еще любители вместо советского припоя или китайского применяют американский с серебром, ой-ёй ёй какое излишество, правда?
Но нет, все должно быть доведено до предела- не припой а сварка! Настоящие аудиофилы детали сваривают а не паяют потому что припой это плохо. И выводы должны быть только медные и не луженые, так они считают. Однако сварка не отваливается со временем, но мне не нравится. Хотя знаете что, оловянная проволока для пайки рулит, ничего не отвалится, только берите паяльник помощней.

Я этот последний усил монтировал на планках с контактами, медь луженая, по 10 контактов 2 планки ставятся между панелями удобно так чтобы выводы деталей ложились на панельки и планки. Надо всегда делать зазоры, не плотнить монтаж! Планки я прикрепил саморезами к кружочкам из дерева или пластика а их, кружочки приклеивал с внутренней стороны к шасси. Так удобно, меньше сверлить.

Шасси была не П а плоская пластина из стали с отверстиями под панельки и прочее. П -образное это для готовых серийных моделей а единичная модель- пилотный проект сделали на раме из фанеры 18 +10мм а сверху и снизу на раму ставятся пластины из стали крашеной и винтиками по периметру прикрепляются, саморезами. Саморезы черные продаются. К тому же П-образные они могут вибрировать и резонировать а сверлить из при необходимости ну очень не удобно.
Монтаж проводов под переменный ток самый обычный без наворотов, при нормальном проектировании никакого фона нет. Трансформаторы ессно не китайские, заказные, аудио, силовой можно пропитать лаком но выходные ни в коем случае нельзя пропитывать- это им смерть.
Как видно на картинке я заказывал трансформаторы типа ПЛ- двухкатушечные, они предпочтительнее т.к. выше надежность и лучше параметры по ВЧ. ШЛ трансформаторы должны быть тщательно изолированы при выводе проволоки на контакт чтобы избегать пробоя, это часто игнорируют и ШЛ трансформаторы ВЫЛЕТАЮТ, особенно проявляется у гитарных усилителей MARSHALL. Иногда проходит пару дней после начала эксплуатации нового ШЛ трансформатора и на 3-й день ему кердык, пробой. На анодных выводах запросто могут быть импульсы в пару киловольт. Ставят защитные снабберы.

Много фантомных мыслей возникает у проектировщиков насчет 300B ламп и однотактной схеме. Я отказался от этого, делаю только пуш-пул и на тетродах а на триодах не особенно эффективно. Если лампы и трансформаторы берутся качественные то никаких проблем со звуком у пуш-пул нет.

Тщательно выбирать резисторы или схему делать правильно чтобы избегать эффекта "бабушкиной" радиолы, для гитарных годятся резисторы в анодной нагрузке ламп, для ХАЙЕНДА надо SRPP, двухэтажные каскады и питание у них уже другое около 400в. Лучше всего звучит сочетание 12АХ7А +6Н1П в SRPP нагрузке, для пуш-пул дифференциального драйвера обе фазы так делаются. Попадались схемы с двумя дифкаскадами на лампах 6Н3П- ужасные по звуку или на 6Н2П как в Радиоле Симфония, также это не удовлетворяет. В Ригонде не хорошие решения, для хайенда не годится. Задумка "пилить" Симфонию на усилитель обречена на провал. Там все не годное.

А что тут затратного при навесном монтаже на р/лампах. Например на
алюминиевом П образном шасси. Во первых меньшая ёмкость самого
монтажа. Всегда можно что то изменить по установки.
Сначало начали применять не фольгированный стекло текстолит а
фольгированный гетинакс. Это ужас был. Панельки ламповые нагревались, печать отслаивалась.
Но это было в 70 годы. Я например последние ламповые навесные монтажи делал в институте когда работал Р/монтажником в середине 70 годов. Да и то в то время в нас уже были пальчиковые миниатюрные лампы, с меньшим нагревом. Вот там уже использовался фольгированный стекло текстолит. Это в военных
заказах было.

Нам монтажникам, помню и думать нечего не надо было при навесном
монтаже. Получали готовое шасси со всеми штырьками внутри для монтажа, ламповые панельки уже вставлены были, все землянные выводы самого шасси уже облужены. Вставлены разьемы.Это делали наши слесаря.
Давалась вся комплектация. Давалась принципиальная схема и схема
по монтажу. Все было показано где стоят резисторы, где ёмкости и какие по номиналам. Резисторы были и 1,2,5 ватные по мощности.
Это делали наши конструктора. Вот и вся подготовка к монтажу.

Для себя можно сделать тоже самое, и для УНЧ и для другого.
Сначало все установить и нарисовать монтажную
схему.